Jak kontrolovat vlhkost ve skleníku?

Problémem malých skleníků jsou velké výkyvy teplot, což je pro rostliny velmi špatné, proto je kontrola teploty důležitým úkolem. S vlhkostí je to ještě horší, kolísání denní vlhkosti se pohybuje od 20 do 100 %.
V tomto ohledu je ve skleníku akutní otázka regulace teploty a vlhkosti vzduchu.
Teplota se obvykle reguluje pomocí průduchů, i když jsou pro tento účel neúčinné. Ventilační otvory jsou pasivním prostředkem regulace, nemohou ohřívat vzduch ve skleníku, když je studený, ani ho ochlazovat, když je horký. Mnohem efektivnější je ale regulovat vlhkost pomocí okna.

Ale i průduchy pro regulaci teploty lze využít mnohem efektivněji, pokud sledujete proces změny parametrů a podle výsledku automaticky měníte úroveň otevírání/zavírání. Děje se tak v uzavřených kontrolních systémech, i když obvykle letní obyvatelé zavedli tu nejprimitivnější možnost – systém řízení s otevřenou smyčkou, který nesleduje účinnost regulace ani to, zda je výsledku vůbec dosaženo. Zdá se, že se teplota mění, ale zřídka je v optimálním rozmezí, takže neexistuje žádná praktická regulace.

Aby se radikálně zvýšila účinnost regulace teploty pomocí ventilačních otvorů, musí být použity ve spojení s odpařovacím chlazením a systémem dovlhčování:

Abychom pochopili, jak se mění teplota a vlhkost ve skleníku, zobrazují se grafy jejich změn během dne, nicméně tato forma prezentace parametrů je nepohodlná a neinformativní. Mnohem pohodlnější je prezentovat mapu ovládání parametrů ve formě rozptylového diagramu v souřadnicích teploty a vlhkosti:

Zde je oblast optimálního klimatu, kdy růst rostlin a fotosyntéza probíhá co nejrychleji a bez stresu, znázorněna zeleně (takzvané „živé klima“) a tenké černé čáry ohraničují oblasti s uspokojivou teplotou a vlhkostí. hodnoty, při kterých vývoj rostlin stále probíhá relativně V pořádku.

A pak je šedá zóna pro rostliny zónou noční můry, stresovými stavy, kdy se již nevyvíjejí, ale přežívají. Navíc, čím více se parametry odchylují od optimální zóny, tím hůře se rostliny cítí a tím silnější by měl být regulační účinek, který vrací parametry do normálu.

Pokud se jako regulátor klimatu použije hydraulický válec, pak budou denní změny teploty a vlhkosti přibližně stejné, jak je znázorněno na Obr. tečky.
Jak vidíte, GC je poměrně špatným prostředkem regulace, není schopen zajistit přijatelné klima ve skleníku, kromě toho, aby zachránil rostliny před silným přehřátím.

Nápisy kolem zelené zóny označují, co je třeba udělat s parametrem, aby se vrátil do normálu. Pokud je například teplota pod normálem, je nutné zahřát, a pokud je vyšší, je nutné chlazení. Pokud je teplota normální, pak zbývá jen upravit vlhkost – zvýšit nebo snížit.
Ohřívač, chladič, zvlhčovač a odvlhčovač musí mít dostatečný výkon, aby se parametry vrátily do normálu, pokud se odchylují od optimálních hodnot. Plakat nad tím, že je to nemožné nebo nerentabilní, by se nemělo brát v úvahu, buď plníte daný úkol, nebo se klamete, že něco regulujete.
Topení je nejjednodušší akce, elektrické vytápění je nejjednodušší a nejúčinnější prostředek.
SIOD plní dvě funkce: když je skleník zavřený, zvyšuje vlhkost uvnitř skleníku, a když je otevřený, ochlazuje jej.
Pro snížení vlhkosti postačí větrací otvory nebo přívodní a odtahové větrání.

V případě jakékoliv odchylky od normy by neměl být regulační vliv přerušován pod žádnou záminkou, jako je například to, že nelze otevřít okno z důvodu velkého rozdílu teplot venku a uvnitř, nebo deště, větru atd. Tzn. , pokud tento regulační mechanismus z nějakého důvodu – z důvodů jej nelze zapnout, což znamená, že musí fungovat jiný mechanismus a lze jej vypnout pouze v jednom případě – se parametr vrátí do normálu, jinak je regulační systém konfliktní a nezpůsobilý.
Odchylka výstupního parametru od zadané hodnoty by měla být snížena na nulu pro jakékoli nastavení a rušivé hodnoty.
Pokud je například ve skleníku 40 °C, ale venku je zima, řekněme 10 °C, a okno nejde otevřít, pak můžete venkovní vzduch ohřát ventilátorem nebo použít vyrovnávací objem, který vyhlazuje vyrovnat teplotní rozdíl.

Jak ale v praxi určit hloubku regulace každého jednotlivého pohonu?
To vyžaduje testovací modul – počítač s ovladačem. Počítač zajišťuje rychlé změny a nahrání změn do regulátoru, kontrolu upraveného programu v provozu a zobrazení změn parametrů v grafu pro vyhodnocení účinnosti změn.

Prvním krokem je odstranění statických a dynamických charakteristik přechodných procesů pro každého IM.
Dále je upravte tak, aby rychlost změny parametrů nepřesáhla maximum přípustné pro rostliny, abyste jim nezpůsobili stres.

Výsledkem by měl být kompletní automatický řídicí systém, který zajistí zaručené dosažení a udržení požadovaných parametrů v optimální zóně.
Ale nakonec musím říct, že vše co je v tomto článku napsáno je pouze moje chápání toho, jak by se měla dělat automatizace regulace ve skleníku, zatím to na fóru nikdo nedělal a jestli se k tomu dostanu ještě otázka. Každopádně o to je zájem, takže pokud to někoho také zajímá, sledujte téma.

Pokud nemůžeme ovlivnit počasí, pak je udržování mikroklimatu ve sklenících v našich rukou. Řekneme vám, co je třeba udělat, aby se skleníkové rostliny cítily pohodlně.

Jaká by měla být teplota?

Čím chladněji je venku, tím obtížnější je udržet požadovanou teplotu v chráněných pozemních stavbách. Skleníky, skleníky a filmové přístřešky jsou vyrobeny z materiálů, které mají vysokou tepelnou vodivost, takže během chladných období je poměrně obtížné v nich udržet požadovanou teplotu.

Důležité! Je třeba si uvědomit, že pokud je ve skleníku hodně světla, měla by v něm být teplota vyšší než v obdobích, kdy je světla málo (například v noci).

Optimální teplota ve skleníku je podle druhu zeleniny +16–25°C, v noci o 4–8°C méně než přes den. Vysoké teploty v noci a v zatažených dnech vyvolávají příliš rychlý růst zelené hmoty rostliny, což vede ke snížení výnosu a kvality ovoce.

Intenzita odpařování vlhkosti z povrchu listů a stonků rostlin závisí na teplotě vzduchu. Pokud je teplota a intenzita světla příliš vysoká, může rostlina vyhladovět, i když je půda dostatečně vlhká. Nemělo by být povoleno ani dočasné uschnutí rostlin – to vede ke zpoždění procesu fotosyntézy. V horkých dnech je potřeba skleníky a tunely větrat, zvlhčovat v nich vzduch, stínit rostliny.

Spotřeba vody rostlin závisí nejen na teplotě vzduchu, ale také na teplotě půdy. Různé druhy zeleniny vyžadují různé teploty půdy. Navíc pouze optimální poměr teploty půdy a teploty vzduchu umožňuje získat co nejčasnější a nejhojnější sklizeň.

Důležité! Příliš nízká teplota půdy (+6 – 10 °C a u dýně – +12 °C) nebo příliš vysoká (+20-28 °C u dýně nad +30 °C) způsobuje pokles nebo dokonce úplné zastavení vody. vstřebávání kořenovým systémem, což vede k vadnutí i ve vlhké půdě.

Teplota vzduchu a půdy určuje rychlost, jakou rostlina vstřebává živiny. Síla kořenového systému je také přímým důsledkem správně udržované teploty. Při teplotách pod +10°C se výrazně zpomaluje vstřebávání živin, zejména fosforu, u některých druhů zeleniny se úplně zastaví. A navzdory přítomnosti fosforu v půdě rostlina vykazuje známky hladovění fosforem.

Teplota půdy se v závislosti na odrůdě zeleniny udržuje v rozmezí +14–26°C, což v kombinaci s optimálním osvětlením umožňuje snížit teplotu vzduchu. V tomto ohledu je velmi vhodné použít samozahřívací substráty – biologické palivo. Pokud potřebujete naléhavě zvýšit teplotu půdy, můžete ji zalít teplou vodou (+25–30 °C). Aby kořenový systém rychle rostl, musí být teplota půdy na rozdíl od teploty vzduchu stejná ve dne i v noci.

Pokud se rozhodnete postavit skleník s technickým topným systémem, pak by topná tělesa měla být umístěna co nejníže, aby se ohříval přízemní vzduch. Samostatná skupina topidel by měla ohřívat zem.

Jaké by mělo být osvětlení

Světlo je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím rychlost růstu a výnosu rostlin a zdrojem energie pro proces fotosyntézy. Může však být nejen dobro, ale i zlo. Vše závisí na intenzitě a délce osvětlení (délce dne) a také na úhlu dopadu paprsků.

Při zahájení stavby skleníku, pařeniště nebo filmového tunelu zvažte jejich optimální umístění, které vám umožní maximálně využít přirozené světlo. Správně orientujte strukturu vzhledem ke světovým stranám. Během sezóny sklo jednou až dvakrát umyjte a odstraňte případné nečistoty z fólie. Rostliny umístěte tak, aby je pokud možno nezastínily neprůhledné konstrukční prvky. Vše uvnitř skleníku natřete bílou barvou.

Polyetylenová fólie a polyester vyztužený skelným vláknem mají dobrou propustnost světla. Průhlednost skla závisí na jeho kvalitě (přítomnost cizích vměstků), stupni znečištění, který je tím větší, čím vyšší je obsah prachu ve vzduchu, a provozní době skla. Při průměrné prašnosti se po měsíci provozu množství světla procházejícího do skleníku sníží o 15–20 procent a po dvou měsících o 40 %. Ale 1% snížení intenzity světla také snižuje výnos o 1%. Skleníkové sklo je proto třeba umýt na podzim a velmi brzy na jaře. Specializované obchody nyní prodávají čističe skla pro skleníky.

Elektrické osvětlení se používá v zásadě pouze pro pěstování sazenic. Dodatečné osvětlení pro vzrostlé rostliny je neekonomické. V pěstování zeleniny se používá několik typů osvětlovacích lamp: fluorescenční, rtuťové a sodíkové. Zářivky produkují bílé a růžové světlo. Rtuťové výbojky jsou obvykle výkonnější. Zlatooranžové světlo produkují sodíkové výbojky – nejlepší z uvedených, jejichž použití zkracuje dobu získání sazenic rajčat nebo okurek o 10-14 dní.

Jak voda

Čerstvá zelenina obsahuje 80–90 procent vody. Téměř veškerá zelenina pěstovaná pod sklem a fólií je vlhkomilná. Spotřeba vody rostlinou závisí na jejím typu, odrůdě, fázi vývoje, intenzitě světla, teplotě půdy a vzduchu, salinitě půdy, vlhkosti půdy a vzduchu a stavu rostliny.

V raných fázích vyžaduje rostlina mnohem méně vláhy než v období intenzivní tvorby ovocné části (hlávka salátu, plod okurky atd.). Během dne, jak se teplota zvyšuje, rostlina „pije“ více. Příliš vysoký obsah živin v půdě vede k zasolení, které narušuje spotřebu vody. Ve zasolené půdě rostlina vadne a odumírá. Nedostatek živin, zejména draslíku, však vede k narušení metabolismu vody.

Čím nižší je vlhkost vzduchu pod sklem nebo fólií, tím rychleji dochází k odpařování vody z povrchu rostlin a tím více vody tedy rostlina potřebuje přijmout. Pěstitel zeleniny musí sledovat vlhkost ve skleníku nebo přístřešku: pokud dojde k prudkému poklesu vlhkosti vzduchu, rostlina může pociťovat nedostatek vody, i když vláhy v půdě bude dostatek.

Pokud je půda příliš suchá, rostlina uvadne, pokud je půda příliš mokrá, její kořeny uhnívají. Při vlhčení půdy je třeba se držet zlatého středu. Půdní vlhkost má velký význam pro průběh mikrobiologických procesů v půdě, rozklad organických látek a jejich přeměnu na formy, které jsou rostlinami snadno asimilované.

Vzhledem k tomu, že chráněné půdní struktury v podstatě chrání rostliny před srážkami, všechny potřeby rostlinné vody musí být pokryty umělým zavlažováním. Jaký zavlažovací systém preferujete? Pro malé skleníky a pařeniště pravděpodobně stačí kbelíky a vahadlo. Ve větších profesionálních farmách jsou instalovány hadicové nebo sprinklerové systémy. Více o zalévání určité zeleniny vám řekneme v dalších článcích na webu.

Jak připravit půdu

K pěstování sazenic a zeleniny v nádobách, na stolech nebo na záhonech ve sklenících můžete použít speciální půdy na bázi různých organických materiálů. Potřebné vlastnosti jim dodává kompostování.

Zeminy mohou být například drny, hnůj, listí, kompost, ale i smíšené, což je kombinace výše uvedených zemin, rašeliny, písku a někdy i jílu. V obchodech seženete zeminy připravené speciálně pro některé druhy zeleniny (země pro okurky, pro okrasné plodiny apod.) nebo pro jednotlivé fáze jejich pěstování (pro setí semen, pro sadbu, zemina pro trvalé místo růstu). Často jsou to však sami pěstitelé zeleniny, kteří půdu (půdu) připravují.

Bezvadný základní nátěr na sklo nebo fólii se získá dlouhodobým (12–36 měsíců) kompostováním. Je třeba dbát na to, aby proces probíhal za optimálních podmínek. Kompostárna se umístí na vhodné místo, udržuje se v ní potřebná vlhkost a je zajištěn kyslík. Do kompostů z domovního odpadu se přidávají hnojiva s obsahem vápna, popel, hnůj nebo kejda.

Důležité! Půdy připravené na bázi organických materiálů mohou obsahovat patogenní mikroorganismy i semena plevelů, proto je před výsevem nebo výsadbou sazenic doporučujeme tepelně nebo chemicky dezinfikovat. Navíc je velmi dobré, když si uděláte chemický rozbor půdy.

V Evropě jsou perlitové substráty velmi oblíbené a používají se místo zeminy. Výkonné továrny na jeho výrobu se nacházejí ve Velké Británii. Perlit, používaný při pěstování zeleniny, má vzhled zrnek s „zrny“ o průměru 1–3 mm. Baleno je ve speciálních plastových sáčcích o objemu až 60 dm4, ve kterých je 6–XNUMX otvorů pro rostliny. Sáčky jsou umístěny ve speciálních dřevěných nádobách. Živná tekutina, která je rozstřikována s určitým přebytkem, nasytí vrchní vrstvu perlitu a slouží jako jakási rezerva pro případ přerušení dodávky. Perlitové sáčky lze použít dvakrát bez dezinfekce. Zelenina se v perlitu pěstuje nejen ve velkých farmách, ale i na malých zahrádkách.

Rašelina je kyselá. Neobsahuje téměř žádné živiny ve formě přístupné rostlinám. Proto příprava rašelinového substrátu spočívá v obohacení rašeliny živinami a regulaci reakce. Kyselé prostředí se neutralizuje přidáním vápenných hnojiv, jako je dolomitová mouka. Na 1 m³ rašeliny potřebujete 6-18 kg dolomitové mouky. Místo mouky lze použít popel (8-20 kg na 1 m³ rašeliny), který také obohatí rašelinu o hořčík. Vlhkost rašelinového substrátu může kolísat mezi 65–75 %. Rašelina se dezoxiduje 5–7 dní před použitím. Během této doby se skladuje uvnitř.

Pro vytvoření půdy s optimálními vlastnostmi je třeba smíchat několik druhů zeminy v určitých poměrech. Obvykle se mísí humózní, zahradní a trávníková půda, která je naplněna minerálními hnojivy v požadovaných dávkách.

V zemích východní Evropy se oblíbený substrát skládá ze stejného množství mírně rozložené rašeliny a drcené borové kůry. Na 1 m³ takového substrátu přidejte 1,5 kg dusičnanu draselného, ​​0,5 kg fosforečnanu amonného, ​​1,0 kg dvojitého superfosfátu, asi 4 kg dolomitové moučky a také 135 g mikrohnojiva MIS s obsahem hořčíku, železa, mědi, manganu, zinku , molybden, bór, síra. V budoucnu se ke krmení používají dusíkatá a draselná hnojiva a v období plodů se používají hnojiva fosforečná. Vzhledem k tomu, že kůra absorbuje dusík, musíte zajistit, aby rostliny tento prvek nepostrádaly. Při míchání substrátu je nutné přidávat zvýšené množství dusíku a během prvních 2–3 měsíců vysazované rostliny intenzivněji krmit.

Pak se ale po 4–5 měsících zvýší množství dusíku v substrátu, i když nehnojíte. To se vysvětluje smrtí a mineralizací mikroorganismů, které absorbovaly dusík. Ve smíšených substrátech obsahujících značné množství hrubých částic je často nedostatek draslíku, protože se rychle vyplavuje.

Od čtyřicátých let se jako substrát používá lisovaná sláma. Plodiny dýní a lilek se pěstují na slámových substrátech. Používají především pšeničnou a žitnou slámu, někdy stonky deštníků a husy. Ovesná a ječná sláma je nevhodná, protože se v prvních týdnech používání velmi smršťuje a rychle se rozkládá. Sláma se ihned po sklizni obilí lisuje a skladuje v suchu. Shnilou slámu nelze použít.

Sláma někdy obsahuje herbicidy používané při pěstování obilnin. Před použitím slámy se proto musíte ujistit, že neobsahuje škodlivé látky, zvláště pokud byla před a během sklizně suchá. Je známo, že herbicidy mají škodlivé účinky na dvouděložné rostliny. Pro kontrolu obsahu herbicidů se proto provádí zkouška klíčivosti semen okurek ve vodném výluhu slámy určeném do substrátu. Pokud je klíčivost špatná, slámu nelze použít. Někdy je sláma napadena houbovými chorobami, proto se před použitím preventivně ošetří vhodnými antimykotiky.

Při raném pěstování okurek, melounu, melounu, rajčat, lilku a papriky by na rostlinu mělo být 3–10 kg slámy.

Doporučené články

• Dubnové práce ve skleníku
• Choroby skleníkových okurek a jejich kontrola
• Pěstování sazenic zelí ve skleníku
• Pěstování sazenic rajčat a okurek ve skleníku
• Hydroponie doma a ve skleníku