Proč zalévat stromy před zimou?

Pro mnoho začínajících zahradníků je takový předzimní postup, jako je zalévání ovocných stromů, překvapivý: proč je prý zalévat, když brzy přijde zima, všechno bude pokryto sněhem. Přesto je zalévání před nástupem zimního nachlazení jedním z důležitých bodů v procesu přípravy zahrady na zimu. A nejen to je důležité pro zahradní výsadby v podzimních dnech.

Zalévání (začátek – polovina října)

Kořenový systém spotřebovává vlhkost, dokud půda nezmrzne. Pokud je podzim deštivý, není potřeba zalévat, ale když je málo srážek a půda dlouho nezamrzá, rostliny mohou trpět. Zálivkové dávky závisí na stáří rostliny: půda v hloubce 40 cm (u stromů) a 20 – 30 cm (u keřů) po celém průmětu koruny by měla být vlhká.

Přibližný objem vody je 40 – 50 litrů na strom 4 – 6 let starý. Zalévání lze provést najednou, každou rostlinu zalévat po částech a počkat, až se voda vsákne do půdy, ale je lepší ji rozložit na několik dní. Zalévejte nejen oblast u kmene (mimochodem, voda by neměla stékat po kmeni), ale i celou oblast pod korunou stromu: nejaktivnější sací kořeny se nacházejí právě po jeho obvodu. Abyste zabránili šíření vody, postavte hliněný válec obepínající kmen stromu o poloměru 70 cm (u stromů do 5 let) a 1,5 – 2 m (starší).

Peeling (září-říjen)

Stromy starší 6–8 let, u kterých se horní vrstvy kůry začínají odlupovat a odumírat, je třeba zbavit kmenů staré kůry a lišejníků. To je přirozený proces pro každý strom a neměli byste se ho bát. Kůru můžete vyčistit kovovými kartáči a nástrojem na odstraňování trávy mezi deskami (jeho ostrý roh je vhodný pro práci na těžko dostupných místech).

Práce vyžaduje péči – jsou odstraněny pouze vnější vrstvy hnědé a černé. Živá kůra má jemný světle zelený nádech. Samotné lišejníky nezpůsobují poškození stromu, ale slouží jako úkryt pro škůdce a patogeny. Kmeny můžete postříkat síranem železnatým. Jak lišejník vysychá, zhnědne, ale i tak ho budete muset z povrchu kůry odstranit ručně. Je lepší ošetřit vitriolem koncem října – začátkem listopadu, protože roztok může poškodit zelené listy.

Kalení a mulčování (září – listopad)

Pokud jsou mladé jabloně cenných odrůd, naroubované na mohutnou semennou podnož, a hrušně, můžete kořenový systém otužovat – tím se zvýší jejich odolnost v případě bezsněhových mrazů. Půda se shrabuje od kmene stromu do hloubky 3–5 cm, čímž se obnaží horní část velkých kořenů. Odebraná zemina se shromáždí a v suché formě skladuje v bezmrazé místnosti. S nástupem lehkých mrazů se půda vrací na své místo.

Kořeny si díky otužování postupně zvyknou na nízké teploty a úspěšněji přežijí nebezpečné období, než napadne sníh. Kořenový systém jabloní naroubovaných na polozakrslou podnož, ale i peckovin, bude chráněn před mrazem mulčováním půdy suchými sypkými materiály. Koná se v listopadu.

Eradikační postřik (konec října – začátek listopadu)

Podzimní postřik proti plísním je nanejvýš vhodné provést i v případě, že nejsou známky onemocnění. Jedná se o velmi účinné a ekologické opatření: po opadu listů můžete použít dezinfekční roztoky s vysokou koncentrací bez obav, že spálí listy nebo se dostanou do plodů.

Ošetření se provádí síranem měďnatým (3 – 5% roztok – 300 – 500 g síranu měďnatého na 10 litrů vody). Síran měďnatý se nerozpouští příliš dobře, proto je nejlepší jej zředit v malém objemu horké vody a poté zvětšit objem roztoku na požadovaný objem. Postříkejte před bílením a instalací ochrany rostlin proti hlodavcům.

Ochrana před hlodavci (konec října – listopad)

Za tímto účelem svazují kmeny (část kmene od země k první velké větvi) smrkovými větvemi (jehlami dolů) nebo řemeslným papírem, pergamenem, rákosovými rohožemi, bambusovými rohožemi, střešní lepenkou, střešní lepenkou, stavebními obvazy. . Speciální zahradní obvazy jsou nyní v prodeji.

Ochranu je důležité na jaře včas odstranit, jinak se může podepřít kůra pod ní. Nejlepší je použít speciální plastové sítě – umožňují volný průchod vzduchu.

Whitewashing (listopad, únor-březen)

Prudké jarní slunce a zejména paprsky odrážející se od sněhu způsobují u mladých rostlin úpal. Největší škody způsobují na stromech ve věku 5 až 10–12 let. K ochraně před popálením a poškozením mrazem se používá zahradní vápno, které se aplikuje na kmen a báze kosterních větví dvakrát: v listopadu a únoru až březnu.

Můžete použít speciální latexovou barvu na stromy – nesmývá ji podzimní deště. Vápno nebo barvu nanášejte pouze na suchou kůru a ne v období dešťů.

V našem internetovém obchodě si můžete zakoupit druhou sbírku nejlepších tipů pro letní obyvatele – „Zahradní zahrada. Podzim zima“. Najdete tam praktické rady ke všem relevantním tématům souvisejícím se zahradou v jarním a letním období života.

Ještě více aktuálních tipů a zajímavých nápadů pro letní obyvatele najdete na našem kanálu v „Yandex.Zen.“».

Zahradnická sezóna se chýlí ke konci. Zbývá pár nebo tři důležité věci. A jednou z nich je zimní, neboli vláhou nabíjející, zavlažování. Na zahradě padá listí, stromy a keře se připravují na zimní spánek. Abyste jim pomohli přežít mrazy, musíte jim v předvečer mrazů pořádně napít, dokud ještě není zmrzlá půda. Naděžda Kapichnikova, kandidátka zemědělských věd, docentka, vedoucí výzkumná pracovnice na katedře technologie pěstování ovoce Republikového jednotného podniku „Ústav ovocnářství“, vidí v předzimní zálivce klíč k dobré úrodě v příští sezóně. Podzimní zálivka poskytuje stromům a keřům imunitu vůči náročným povětrnostním podmínkám. Půda nasycená vlhkostí a vzduchem má příznivý vliv na vývoj kořenového systému.

„Dlouho bylo prokázáno, že suchá půda je mnohem chladnější než mokrá,“ říká Nadezhda Grigorievna. — Kořeny rostlin v něm mnohem rychleji promrznou. Již více než jednou bylo zaznamenáno, že stromy, které na podzim neměly dostatek vláhy, špatně snášejí mrazivé zimy. A naše zimy jsou stále nepohodlnější, větrné, s mrazy a tání. V zimě, i když voda zamrzne, odpařování, i když pomalé, stále dochází. Vlhkost se také odpařuje z větví. Zároveň se zvrásňuje kůra a snižuje se odolnost rostlin. Není divu, že mráz poškozuje nadzemní část stromu či keře. A někdy za to, že je ta či ona rostlina zmrzlá, nemůže ani tak mráz a zima, jako sychravé léto a podzim a neopatrný majitel. V zimě větve stromů pokračují v dehydrataci. Podle různých studií ztrácejí jehličnaté stromy a keře v tomto ročním období 3 až 15 % vlhkosti a listnáče obecně od 20 do 65 %. Dospělá jabloň během zimy odpaří asi 300 g vody. Pokud bylo léto horké, podzim suchý a stromy v zahradě byly zalévány zřídka a předzimní zavlažování dobíjející vlhkost se neprovádělo, šance na úspěšné přezimování rostlin se výrazně snižují.

– A co podzimní deště?

„Je pro ně malá naděje: nejsou schopni tento problém úplně vyřešit.“ Déšť smáčí pouze vrchní vrstvu půdy, což ne vždy stačí k hlubšímu prorůstání kořenového systému. Velmi suchá půda se zvlhčuje jen povrchově mrholením podzimního deště: maximálně 25 – 30 cm Keře mohou mít dostatečnou hloubku, ale stromy rozhodně nestačí. S nástupem nízkých teplot tato mokrá vrchní vrstva okamžitě zmrzne, což rostlinám škodí ještě více než i úplně suchá půda. Na podzim by měla být půda navlhčena alespoň o 0,6 – 0,8 m a lépe – o 1 – 1,5 m.

– Proč tak hluboko?

„Faktem je, že na začátku zimy mráz „vytáhne“ vlhkost z hloubky asi 20 cm: ve vlhké půdě směřuje parciální tlak ze země – nahoru, to znamená do chladu. Proto musí být vrstva, ve které se kořeny nacházejí, namočená co nejhlouběji a nejlépe. U ovocných plodin leží většina kořenů v hloubce 80 – 100 cm, v keřích – v 40 – 60 cm má dostatečně vlhká půda větší tepelnou vodivost a umožňuje zahřátí kořenů teplem z nižších horizontů rostlin volněji. Ale i zde je důležité to nepřehánět. Pokud je půda podmáčená nebo zaplavená, voda jednoduše vytlačí vzduch z jejích pórů a to může způsobit odumření kořenů – začnou se dusit. Mokrá půda promrzá pomaleji, což má pozitivní vliv na stav kořenů. To je důležité zejména v případě časných mrazů bez sněhu. Proto, aby byla zahrada připravena na bezpečnou zimu, je nutné provést závlahu dobíjející vlhkost.

– Kdy s tím máme začít?

— Načasování závisí na počasí. Zahradu můžete zalévat před nástupem stabilního chladného počasí: od konce října do poloviny konce listopadu. Opětovný růst rostlin zatím nehrozí. Bohatá zálivka rostlin před opadem listů může způsobit zdlouhavý růst výhonů, což negativně ovlivní jejich dozrávání a přípravu na zimu. To je nebezpečné zejména pro mladou zahradu. Teplota může také sloužit jako vodítko: měla by plynule klesat na plus 2 – 3 stupně.

Předzimní zálivka se od běžné letní zálivky liší tím, že vyžaduje mnohem větší objemy vody. Průměrně 10 – 14 kbelíků vody na korunovou projekční plochu u vzrostlých stromů a minimálně 3 kbelíky na metr dlouhou sazenici. A nejen pod sudem.

— Existují nějaké testy, které pomohou určit, jak vlhká je půda a jak moc je třeba zahradu zalévat?

— Vykopejte na zahradě mezi stromy jámu 30–50 cm hlubokou Podle stavu půdy na jejím dně můžete posoudit míru půdní vlhkosti. Vezměte hrst zeminy zespodu a vymačkejte ji. Pokud se dobře smrští, vytvoří hrudku a na ubrousku zůstane mokrá stopa, znamená to, že půda je dostatečně navlhčena a není potřeba další zalévání.

Pokud se hrudka sroluje, ale nezanechá stopu na papíře, zahrada potřebuje zalévat, ale její rychlost lze snížit o třetinu. Pokud se zemina ze dna jamky neodvaluje a drolí se, okamžitě začněte zalévat. Aby se voda rychleji vstřebala a půda se obohatila o kyslík, je lepší ji kolem stromů mírně zkypřit nebo mělce proryt (aby nedošlo k poškození kořenů).

— Jak nejlépe zalévat zahradu? Způsobů je dost.

— Zahradu můžete zalévat různými způsoby: kbelíkem, hadicí, kropením, kapáním nebo zavlažováním podložím. Pro výpočet objemu vody pro každou rostlinu je vhodné použít kbelík. Ale pokud je zahrada velká, pokud ji neuplatníte, nebudete mít dostatek síly ani času. Mnoho lidí zalévá zahradu hadicí a tráví na 6 hektarech o něco více než 1 hodinu. To není zalévání, ale hýčkání. Než začnete, proveďte rychlé výpočty. Všimněte si, kolik minut trvá naplnění jednoho kbelíku. Tuto dobu vynásobte počtem kbelíků a teprve poté hadici položte pod stromeček. Pokud např. čerpáte 6 – 7 litrů vody za minutu, pak vylití 100 litrů zabere 14 – 16 minut. Hadicí navíc zaléváte pouze dokonale vyrovnané plochy. Pro zahradu umístěnou ve svahu je vhodnější kropení. Jeho nevýhodou ale je, že vzduch je také převlhčen. Což zase vytváří příznivé prostředí pro rozvoj nemocí.

Do povrchové závlahy patří i závlaha v brázdách a miskách. V prvním případě se v řadách zahrady ve vzdálenosti 60 – 80 cm od kmenů vyřízne několik rýh o šířce 20 – 30 cm a voda se do nich přivádí z hadice. Také je dobré zalévat stromy podél brázd umístěných po obvodu. Jejich hloubka u plodonosné jabloně je 10–20 cm, u peckovin s povrchovým kořenovým systémem — do 10 cm pro zálivku se v misce pod korunou udělá prohlubeň o průměru až 6 m každého ovocného stromu, který je na okrajích olemován smotkem zeminy vysokým 20–30 cm Misky jsou spojeny jednou společnou drážkou. Voda z něj padá samospádem do misek.

Podpovrchové zavlažování zahrady spočívá v položení plastových trubek nebo hadic do země v hloubce 30 – 35 cm Prostřednictvím nich bude automaticky pod tlakem přiváděna voda ke každému ovocnému stromu. Tento způsob zavlažování několikanásobně snižuje spotřebu vody a umožňuje neustále udržovat požadovanou vlhkost půdy.

Můžete také zvážit podzemní zavlažování. K tomu jsou kolem stromu vytvořeny otvory o průměru 10 – 15 cm a hloubce 50 – 60 cm. Je vhodné použít zbytky starých trubek. Plní se drceným kamenem, pískem nebo kusy cihel a přes ně se zalévají stromy. Hnojiva se aplikují úplně stejným způsobem. Při takovém zalévání se na povrchu půdy nevytváří kůra a země je obohacena kyslíkem. Na zimu se vrtané studny zasypou rašelinou. Ale tato možnost zavlažování není vhodná pro mladou zahradu.

Snad nejideálnějším způsobem zálivky je kapání. A dokonce to lze zjednodušit: jednoduše položte části hadic propíchnuté na mnoha místech kolem každého stromu (buď do prstence kolem kmene nebo podél řady). A poté je připojte k hlavní hadici z přívodu vody. Samozřejmě budete muset strávit nějaký čas jeho instalací. Ale pak nebudete muset sledovat přívod vody k rostlinám.

Před zavlažováním je nutné nanést 17 – 20 g na 1 metr čtvereční na plochu projekce korunky. m fosforečných a draselných hnojiv. Poté živiny spolu s vodou proniknou přímo ke kořenům. Pár dní po zavlažování by měly být kruhy kmenů stromů mulčovány kompostem, shnilým hnojem, listím, rašelinou, slámou ve vrstvě 8 – 10 cm Tento mulč dokonale ochrání kořenový systém před mrazem a větrem a poskytne další výživu . A déle udrží vlhkost v kruhu kmene stromu.

Po provedení předzimního zavlažování se nemusíte na jaře obávat vlhkosti: bude to stačit na začátek vegetačního období. Bylo zjištěno, že u stromů zalévaných na podzim se doba kvetení posouvá o 3 až 5 dní, což snižuje riziko poškození květů jarními mrazíky. Rostliny, které jsou v listopadu dostatečně navlhčeny, navíc snáze odolávají silným zimním mrazům a suchému větru.

A ještě jedna věc. Pokud je strupovitostí postiženo více než 40 % listů na zahradě, je nutné postříkat stromy a spadané listí 7–10% roztokem „močoviny“ nebo 10-15% roztokem „dusičnanu amonného“. A když dojde k trvalému ochlazení, očistěte kmeny od uvolněné kůry, mechu, lišejníků a vybělte je zahradní barvou. Bělení zabrání poškození kůry slunečním spálením na začátku jara (únor–březen) a ochrání před následným zavlečením fytopatogenů (patogeny bakteriální, černé a běžné (evropské) rakoviny). A nesmíme zapomenout ani na ochranu zahrady před myšími hlodavci a zajíci.

RADY „SB“

• Na podzim nezalévejte zahrady, které se nacházejí na jílovité, těžké, špatně odvodněné půdě, v nížinách nebo v oblastech s blízkou spodní vodou.

• Nepřekračujte závlahové normy.