Jak vyrovnat betonovou podlahu v bytě?

Rovná podlaha zjednodušuje pokládku jakékoli dekorativní krytiny a zajišťuje její dlouhou životnost.

Podlahu můžete vyrovnat několika způsoby. Tradiční vyrovnávání betonovými a cemento-pískovými maltami, jakož i deskovými materiály podél nosníků. Mezi moderní metody patří samonivelační polymerní směsi, samonivelační podlahy a pokládka desek Knauf na zásyp z expandované hlíny. Technologie se liší rozsahem použití z hlediska tloušťky nanášené vrstvy, úrovně vlhkosti v místnosti a také úrovně odolnosti proti zatížení. Navíc některé metody mohou provádět pouze profesionální stavitelé, zatímco jiné mohou být provedeny vlastními rukama. Zvažme vlastnosti a případy použití každé technologie.

Příprava podlahy pro vyrovnání

Před vyrovnáním musí být podlaha připravena. Tento proces zahrnuje několik fází.

• Nejprve je nutné odstranit veškerou starou povrchovou úpravu, pokud existuje (linoleum, dlaždice, laminát, desky a další).
• Opravte trhliny v betonovém potěru. Pokud to nelze provést, odstraňte celý potěr pomocí příklepové vrtačky.
• Očistěte povrch od mastnoty, barvy a nečistot.
• Oprašte základnu pomocí vysavače.
• Naneste základní nátěr a nechte zcela zaschnout (před použitím vyrovnávacích směsí).
• Poslední fází přípravy je změna úrovně podlahy. Místnost musí mít po dokončení stejnou úroveň podlahy. Pokud plánujete v bytě použít povrchové úpravy různé tloušťky (lamino v pokojích a dlažba v kuchyni), pak je třeba s tím počítat. V tomto případě by se úroveň podkladu v místnostech s různými podlahovými krytinami měla lišit o několik milimetrů.

Nivelační řešení

Jedním ze způsobů vyrovnání podlahy je použití samonivelačních směsí. Samonivelační podlaha je suchá směs na cementové, sádrové nebo minerální bázi s polymerními přísadami. Polymerní kompozice jsou plastické, pohodlné a snadno použitelné, vytvářejí dokonale rovný a velmi odolný povrch podlahy s minimální vrstvou. Lze použít pod jakýkoli typ podlahové krytiny, v místnostech s jakoukoli úrovní vlhkosti, stejně jako v systémech „teplé podlahy“. Takové kompozice rychle schnou a umožní vám chodit po podlaze po 2-3 hodinách (rychle tvrdnoucí kompozice, jako jsou např. Vyrovnávač podlah UNIS Horizon Universal ) a do 0,5 hodin nainstalujte dekorativní lištu. Možnost nanášení tenké vrstvy (od 100 do XNUMX mm) umožňuje použití samonivelačních podlah v bytech s nízkými i vysokými stropy.

Univerzální jsou samonivelační podlahy (samonivelační polymerní směsi). Mohou být použity ve veřejných prostorách a kancelářích, v bytech a venkovských domech. Jsou skvělé pro vlhké prostory v domácnosti, jako jsou kuchyně a koupelny. Tyto skladby se optimálně používají v malých plochách, kde se rozdíl v úrovni podlahy pohybuje od 0,5 do 100 mm, např. v případech, kdy kvalita starého potěru neodpovídá požadavkům na pokládku podlahové krytiny (vyžaduje opravu, má nerovnosti popř. praskliny). Existují základní tlusté (např. Samonivelační samonivelační samonivelační podlaha Prospectors ), konečnou úpravu tenké (např. Samonivelační podlaha Weber.Vetonit 3100 dokončovací, 20 kg ) a univerzální formulace (např. Samonivelační podlaha Osnovit Skorline FK45 R, rychle tvrdnoucí, 20 kg ). Liší se tloušťkou nanášené vrstvy a podle toho se vybírají v závislosti na stavu podkladu. Základní vytvoří vrstvu od 10 do 100 mm. Dokončovací se používají k vyrovnání rozdílů od 0,2 do 30 mm a jsou ze všech typů nejdražší. Existují také univerzální směsi, které lze aplikovat od tloušťky 2 až 100 mm.

První fází je posouzení pevnosti základu. Chcete-li to provést, musíte poklepat na podlahu, abyste našli slabá místa a odstranili je. Chcete-li zjistit, zda je povrch vhodný pro samonivelační podlahu, musíte nakreslit protínající se čáry pravidelnou mincí, a pokud je vzor hladký bez „třásní“, lze na takový základ nalít samonivelační směsi.

Druhá fáze je příprava základny. K tomu se vyčistí, opráší a napenetruje hloubkově penetrační hmotou (např. Ceresit CT17 Primer, 10 l).

Podél spodního obvodu místnosti je připevněna okrajová páska (např. okrajová tlumicí páska Knauf FE pro podlahy 100 mm x 40 m). Slouží jako dodatečný tepelný a zvukový izolant a hlavně neutralizuje lineární roztahování potěru při výkyvech teplot.

Dalším krokem je příprava roztoku. Je důležité dodržovat pokyny výrobce Roztok míchejte přidáním směsi do vody a ne naopak (vodu nalijte do suché směsi) a promíchejte stavebním mixérem. Je důležité použít přesně takové množství vody, které doporučuje výrobce. Pokud není dostatek vody, kompozice bude méně tekutá a bude špatně distribuována po povrchu. Při přebytku vody se zhorší pevnostní charakteristiky potěru a dojde k jeho praskání.

Připravený roztok jednoduše nalijte na podklad a rozetřete stěrkou. Je důležité pracovat rychle a rozetřít roztok dříve, než ztuhne. Doba tekutosti roztoku je asi půl hodiny. Doporučuje se vyplnit podlahu najednou. Na velkých plochách by mělo být nalévání prováděno v pásech, ale velmi rychle, aby okraje pásů nestihly zaschnout.

Poslední fází je odstranění vzduchu z potěru, k tomu se po něm vede jehlový váleček, jehož délka je dvakrát větší než tloušťka roztoku.

Během vysychání potěru nesmí vznikat průvan a v místnosti se nesmí foukat ani topit. Po podlaze můžete chodit po 1-2 hodinách a dekorativní úprava je možná po 1-14 dnech, v závislosti na tloušťce vrstvy a podmínkách vytvrzování.

Betonový nebo pískovo-cementový potěr

Podlahu můžete také vyrovnat betonem a tekutými cementově-pískovými maltami.

Beton se skládá z cementu a jemného drceného kamene. Drcený kámen dodává kompozici zvláštní pevnost a nízký obsah betonu ve složení zajišťuje nízké náklady na řešení. Betonovou mazaninu lze nalít v silné vrstvě (od 5 cm) a zároveň vytvořit pevný a odolný povrch, který snese značné zatížení.Mezi nevýhody použití betonu patří velmi dlouhá doba schnutí, která může být až 28 dní. To výrazně prodlužuje dobu oprav. Betonové potěry jsou navíc náchylné k praskání v důsledku smršťování. U potěrů silnějších než 5 cm je nutné dodatečné vyztužení. Proces práce s betonem je náročný na práci: zahrnuje zvedání těžkých součástí řešení.

Cementovo-pískový potěr (např. Pískový beton Rusean M-300, 40 kg ) dražší ve srovnání s betonem. To je způsobeno vyšším obsahem cementu v jeho složení. Tloušťka takového potěru se pohybuje od 5 do 20 cm.Zbývající vlastnosti materiálu jsou podobné betonovým potěrům.

Vlastnosti metody

V technologii uspořádání podlahy pomocí mokrého potěru je povinným krokem hydroizolace základny pomocí polyethylenové fólie. Betonový a cementově pískový potěr je drsná úroveň podlahy, která před položením dekorativního nátěru vyžaduje dodatečné vyrovnání tmelem nebo samonivelační hmotou. Práce by měla být provedena do jednoho dne, aby roztok rovnoměrně ztvrdl a švy se neobjevily. V místnostech s instalací těžké techniky (například sklady nebo výrobní dílny) je nutné dodatečné vyztužení potěru kovovou sítí.

K vyrovnání podlahy cementovou maltou budete potřebovat následující materiály a nástroje:

• Směs cementu a písku (pískový beton nebo beton);
• Hydroizolační kompozice (v rolích nebo typu povlaku);
• tlumicí páska;
• Kontakt zemního betonu;
• Tmel nebo dokončovací samonivelační hmota;
• majáky;
• Míchačka na beton;
• Svinovací metr;
• Laserová hladina;
• Lichoběžníkové pravidlo;
• Široká špachtle;
• Jehlový váleček.

Při použití

Betonové a cementově pískové malty se používají k vytvoření podkladů s hloubkovými rozdíly 50 mm nebo více. Používají se v průmyslových a výrobních budovách, ve venkovských domech a bytech vícepodlažních budov s podlahami z betonových desek. Tekuté cementové malty jsou vynikající pro místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, jako jsou kuchyně, koupelny, toalety; a je také jednoduše nenahraditelný pro místa s vysokým zatížením.

Fáze práce

Technologie provádění práce je podobná instalaci samonivelačních podlah.

Prvním krokem je odstranit všechny staré povrchové úpravy: desky, linoleum, dlaždice atd. Odstraňte nečistoty a prach. Pro vytvrzení a hydrofobizaci povrchu naneste základní nátěr.

Důležitým krokem je použití značek.

Po obvodu místnosti je připevněn okrajový pás pro vyrovnání tepelné roztažnosti materiálu. Slouží jako dodatečná zvuková a tepelná izolace a také zabraňuje praskání potěru.

Dalším krokem je položení hydroizolační vrstvy. Dá se rolovat (např. Technoelast EPP, 10 m2 ) nebo povlakové hydroizolace.

Pro udržení vodorovné úrovně potěru jsou instalovány kovové profily majáku. Jsou připevněny k základně pomocí šroubů nebo namontovány na hromady cementové malty. První maják je instalován ve vzdálenosti 30 cm od stěny, zbytek je nastaven rovnoběžně s prvním v krocích po 50 cm.

Následuje příprava roztoku. Míchá se s vodou pomocí stavební míchačky nebo v míchačce na beton (např. Míchačka na beton BM-63 Whirlwind ) v přísném souladu s pokyny výrobce směsi Hotový roztok se položí na základnu, počínaje od rohu místnosti nejdále od vchodu. Přebytečný roztok se zpravidla odstraní. Práci musí dělat alespoň dva lidé. Protože zatímco jeden rozděluje roztok po povrchu, druhý musí připravit další dávku roztoku. To je nutné k vyplnění podlahy jedné místnosti během jednoho dne.

Pokud plánujete používat podlahu s vysokým zatížením (například instalace těžkého vybavení nebo nábytku), pak je potěr vyztužen výztužnou sítí.

Po podlaze můžete chodit za několik dní, ale dekorativní nátěr položte nejdříve po 3-4 týdnech. Aby bylo zajištěno rovnoměrné vysychání potěru, doporučuje se po celou dobu schnutí povrch pravidelně zvlhčovat vodou nebo jej zakrývat plastovou fólií.

Po zaschnutí potěru je před pokládkou podlahové krytiny nutné povrch vyrovnat pomocí tmelu nebo samonivelační hmoty pro dosažení dokonalé hladkosti.

Vyrovnání keramzitem

Podstatou této metody je kladení odolných plošných materiálů (sádrovláknité desky, OSB nebo překližky) na lože z jemného keramzitu (keramzitu).

Vlastnosti metody

Tato metoda má mnoho výhod:

• Jednoduchá a rychlá instalace: obsahuje pouze suché materiály, které se snadno instalují; Práci zvládne každý řemeslník bez speciálních dovedností.
• Schopnost vykonávat práci pomalu, v několika fázích. To je důležitý bod, když opravy provádíte svépomocí.
• Tato metoda umožňuje položit dekorativní nátěr ihned po instalaci podlahy (na rozdíl od betonového potěru, který musí několik dní schnout).
• Schopnost vyrovnat podlahy s velkými rozdíly (více než 10 cm). To je důležité, když potřebujete dostat podlahu v celém bytě nebo na celém patře na jednu úroveň.
• Vysoké tepelně a zvukově izolační vlastnosti keramzitu. Tato podlaha dobře udržuje teplo a zmírňuje hluk.
• Šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost pro zdraví.
• Dostupné náklady na materiály.

Nevýhodou této metody je nízká odolnost materiálů proti vlhkosti a nestabilita při vysokém zatížení. Proto je rozsah použití keramzitového potěru omezen na obytné prostory s normální úrovní vlhkosti.

Při použití

Pro podlahy se doporučuje použít expandovanou hlínu v následujících situacích:

• Technologie suchého potěru je vhodná pouze pro suché místnosti. Pro koupelny a otevřené balkony budete muset zvolit jiný způsob uspořádání podlahy.
• GVL a keramzitové podlahy také nejsou určeny pro podlahy vystavené velkému zatížení: nejsou vhodné pro průmyslové prostory s těžkou technikou nebo sklady s velkými regály.
• Expandovaná hlína se doporučuje pro vyrovnání podlah s velkými rozdíly (více než 10 cm). Díky své nízké hmotnosti i při značné tloušťce vrstvy keramzit nezatěžuje konstrukci a nevytváří dodatečné zatížení podlah. Tato vlastnost je relevantní pro staré domy s dřevěnými podlahami.
• Expandovaný jíl je tepelně úsporný materiál, proto je optimální pro vyrovnání a zároveň izolaci železobetonových základů v obytných prostorách. Zvláště se doporučuje pro použití v přízemí.
• Suchý potěr dobře skrývá komunikace, včetně elektrického podlahového vytápění.
• Suchý potěr s použitím keramzitu je nejdostupnější metodou vyrovnání podlahy. Proto se doporučuje, aby to mohla být jediná možnost v omezeném rozpočtu.

Fáze práce

Technologie vyrovnávání keramzitu zahrnuje také přípravnou fázi, při které se podklad očistí, zbaví prachu a napenetruje.

Pro zajištění hydro- a parotěsné zábrany z expandované hlíny je připravená základna pokryta polyethylenovou fólií. Jeho pásy jsou položeny překrývající se a překrývající stěny.

Tlumicí páska je nalepena po obvodu místnosti. Je určen ke kompenzaci tepelné roztažnosti materiálů.

Probíhá značení podlahy a instalace majáků.

Poté se nalije expandovaný jílový písek. Je nesmírně důležité používat jemnozrnný expandovaný jíl. To poskytne hustší a rovnoměrnější základ. Tloušťka vrstvy by měla být alespoň 5-7 cm.

Nalitý keramzit se pečlivě zhutní a vyrovná podle majáků.

Na zhutněnou vrstvu keramzitu se pokládá plošný materiál (sádrovláknitá deska, dřevotříska, OSB, překližka). Pokládání listů by mělo začít od rohu nejblíže ke vchodu a ponechat dilatační mezeru poblíž stěn. Listy je třeba pokládat s odsazením 20-30 cm.Plechy jsou připevněny k sobě samořeznými šrouby nebo lepidlem PVA. Švy jsou utěsněny tmelem.

Vyrovnání podlahy podél nosníků

Vyrovnání podlahy touto metodou zahrnuje vyrovnání dřevěných trámů na základně podlahy a jejich pokrytí listovým materiálem (například překližkou nebo OSB) nebo deskami. Pro obytné prostory se doporučuje používat přírodní březovou překližku, která je absolutně zdravotně nezávadná, protože neobsahuje škodlivé formaldehydy a pryskyřice.

Vlastnosti metody

Výhody této techniky:

• Drobné smrštění.
• Vysoká síla.
• Nízká hmotnost, která umožňuje použití v domech s dřevěnými podlahami.
• Schopnost vytvořit silnou vrstvu jedním tahem.
• Není třeba zpevňovat ani silné vrstvy.
• Schopnost skrýt komunikaci a izolovat podlahu pomocí materiálů z minerální vlny.
• Povrch je připraven pro pokládku dekorativní krytiny ihned po instalaci podlahy;
• Lze použít na jakémkoli základě.

Nevýhody vyrovnání podlahy pomocí trámů:

• Lze použít pouze v místnostech s normální vlhkostí.
• Vážné požadavky na úroveň vlhkosti základny a samotných kulatin.
• Pracně náročný proces zakládání protokolů.
• Potřeba antiseptického ošetření trámů.

Při použití

Vyrovnání podlahy pomocí trámů je možné pouze v obytných a komerčních prostorách s normální vlhkostí v případech, kdy jsou rozdíly ve výšce podlahy příliš velké. Lze použít na dřevěné a betonové podklady pro další pokládku laminátu, linolea nebo parket.

Fáze práce

Pokud je základem betonová deska, je nutné zkontrolovat její vlhkost. Chcete-li to provést, položte na podlahu malý kousek filmu a stiskněte jeho rohy těžkými předměty. Nechte to několik dní. Pokud se pod fólií nevytvořila žádná kondenzace, je tato podlaha vhodná pro instalaci kulatiny.

Pokud je základem stará dřevěná podlaha, musí být ošetřena antiseptikem.

Povrch je očištěn od nečistot, nečistot, mastných skvrn, vysušen a na něj je položena parotěsná vrstva, kterou může být plastová fólie nebo speciální membrána.

Dřevěné trámy, které budou sloužit jako hlavní trámy, stejně jako samotná překližka, musí být také vyčištěny, vysušeny a ošetřeny antiseptickým prostředkem, aby byly chráněny před vystavením mikroorganismům a plísním.

Na stěnách jsou aplikovány značky udávající požadovanou výšku konečného nátěru. Je určena nulová úroveň, vzhledem k níž budou nastaveny zbývající zpoždění. Jako bodové podpěry jsou pod klády umístěny kovové desky, střešní lepenka nebo dřevěné bloky.

Po vyrovnání se celé opláštění připevní k podlaze. K tomu se používají hmoždinky, jejichž délka je 3x větší než výška trámů. Vzdálenost mezi kmeny by měla být 55-60 cm Tato šířka je vhodná pro umístění izolace z minerální vlny do dutin.

Po upevnění kulatiny je šijeme překližkou pomocí samořezných šroubů. Mezi listy je nutné ponechat mezeru asi 3-5 mm, stejně jako vzdálenost od stěn asi 10 mm. Tato mezera je potřebná pro tepelnou roztažnost překližky během provozu.

Po položení překližky je podlaha připravena na další pokládání.

Shrnout. Vyrovnání podlahy je nesmírně důležitý a zodpovědný proces. Každá ze stávajících metod vyžaduje pečlivou přípravu podkladu, kvalitní materiál pro vyrovnání (správně připravenou maltu nebo dobře vysušené řezivo) a také přísné dodržování technologií pokládky.

Michail Grigorash, inženýr a stavební praktik s více než 20 lety zkušeností s renovacemi, vysvětlil, jak by si sám vyrovnal podlahy.

Příprava povrchu

Kvalita nového podkladu do značné míry závisí na způsobu přípravy podkladu. Je důležité nebýt líný, dělat vše pečlivě a pečlivě.

Nejprve musíte odstranit starý povlak, pokud tam byl. Odstraňte vše cizí: tmel, lepidlo atd., takže zůstane pouze základna podlahy. Poté důkladně projděte stavebním vysavačem.

Všechny praskliny a díry utěsníme. Pokud jsou trhliny malé, postačí lepidlo na dlaždice. K uzavření velkých trhlin a děr můžete použít silnou cementovou maltu. Lepidlo i roztok je nutné nechat důkladně zaschnout.

V této fázi se vysavač opět zvedne, aby nezůstalo ani smítko prachu. A teprve poté je podlaha pečlivě natřena základním nátěrem. Pro tyto účely používám konkrétní kontakt. A dávám kompozici čas na správné vyschnutí, přičemž k době kontaktního vysychání betonu uvedené ve specifikacích přidám 1,5–3 hodiny.

Určení výšky rozdílu

Od této chvíle už žádné špinavé boty, jen čisté gumové boty.

Pomocí laseru a metru se „vystřelí nula“: je umístěn nejvyšší bod v každé místnosti a v celém bytě.

Laser umístím doprostřed místnosti, aby se na stěnách odrážely hladké vodorovné linie. Nyní musíte mentálně rozdělit místnost na čtverce o rozměrech 1 x 1 m. Začněte od vzdálenějšího rohu a použijte metr uprostřed každého čtverce k měření výšky laserové čáry. To vám pomůže pochopit, kde je podlaha v místnosti výše. Pokud jsou rozdíly větší než 2 cm, je lepší umístit majáky před nalitím podlahy.

Dávám přednost vyrovnání podlahy ve všech místnostech, abych se vyhnul prahům: Nesnáším zakopávání. Kromě toho se spoje podlahových krytin, které se liší výškou, obtížněji uspořádají – k tomu budete muset buď použít prahy různých úrovní, nebo nějak lemovat stoupání.

Samonivelační podlahy

Pokud je výškový rozdíl malý – 2-3 cm, lze k vyrovnání podlahy použít samonivelační směsi.

Při výběru směsi je důležité pečlivě přečíst charakteristiky a pokyny. Každý materiál má doporučenou tloušťku vrstvy. Musíte to rozhodně dodržovat. Pokud se vrstva ukáže být silnější, podlaha praskne: kůra navenek rychle vyschne, ale směs uvnitř zůstane tekutá, což má za následek vznik trhlin.

Také je potřeba koukat na značku, nekupovat směsi přeletových společností, ale vybírat výrobce s dobrou pověstí. Samozřejmě hodně záleží na finančních možnostech, ale lakomý platí dvakrát: přestavba je vždy nákladná, zdlouhavá a nepříjemná.

Kromě výplňové směsi na podlahu je třeba zakoupit jehlový váleček a speciální boty, které nezanechávají stopy – mokré boty. Délka hrotů na podrážce by měla být o 0,5–1,0 cm větší než tloušťka sypané podlahy Stejné pravidlo platí pro délku válečkových jehel: měla by být větší než tloušťka sypané podlahy.

Hlavním úkolem jehlového válečku je odstranit maximální počet vzduchových bublin. Čím méně jich zbyde, tím kvalitnější podlaha a lepší zvuková izolace.

Důležité nuance:

• Ve spodní části stěn po obvodu je třeba nalepit okrajovou pásku o šířce 10 cm, například tlumič. Každá podlaha se při vysychání mírně roztáhne, což může vést k prasklinám. Páska vás před nimi nejen zachrání, ale také zvýší zvukovou a tepelnou izolaci místnosti. Není nutné, aby byla podlaha stejná tloušťka jako samotná páska.
• Musíte začít pracovat z nejvyššího bodu v bytě a přivést celkovou výšku podlahy na tuto úroveň. Zkuste se ale přesunout od oken ke dveřím, abyste neskočili na čerstvý povrch.

Postup práce
Krok za krokem

Směs naředíme. V tomto případě je velmi důležité zachovat proporce se zaměřením na pokyny pro použitou směs.

Rozložte roztok na podlahu. Je tekutý, takže se roztírá jako mléko.

Protáhněte pomocí válečku.

Obvykle se okamžitě ředí pytel směsi. Pro začátečníka je ale lepší porci zmenšit. Takto vidíte, jak se směs roztírá a stihnete ji důkladně převálcovat.

Spotřeba závisí jak na konkrétní směsi, tak na tloušťce vrstvy. Obvykle je to uvedeno ve specifikacích. Upozorňujeme, že často je spotřeba uvedena pro minimální tloušťku povlaku (například pro tloušťku 1 mm). Pokud plánujete silnější vrstvu, musíte si spočítat, kolik pytlů se směsí budete potřebovat pro vaši oblast.

A opět: ředíme, naléváme, natahujeme. Při hlazení nové porce uchopíme okraj té předchozí, aby byla co nejrovnější.

Podlaha se ukáže jako zrcadlová, veškerá drsnost je na ní jasně viditelná. Je třeba je vyhladit a válečkem odstranit všechny vzduchové bubliny.

Poté, co je podlaha nalita, musíte ji nechat zaschnout a zaměřit se na čas uvedený v charakteristikách konkrétní směsi. Na podlahu můžete stoupnout po 5 hodinách, ale vrchní nátěr pokládejte až po době uvedené v návodu.

Když je podlaha suchá, je třeba ji napenetrovat, nejlépe betonovým kontaktem. Po zaschnutí půdy můžete položit dokončovací nátěr: lepidlo dlaždice, položit laminát nebo parkety.

Zpátky do školy: jak budou školní znalosti užitečné při opravách

Natřeme

Pokud je výškový rozdíl větší než 3 cm, preferuji vyrovnání podlahy tradičním mokrým potěrem. V tomto případě musí být na podlaze instalovány majáky, aby byly podlahy co nejrovnější. Pokud je práce s potěrem prováděna efektivně, může být konečný nátěr položen okamžitě, bez samonivelační podlahy, což šetří čas a peníze.

Instalace mokrého potěru pomocí majáků

Nejprve můžete vytvořit potěr a položit na něj tenkou vrstvu (do 1 cm) samonivelační podlahy. Ale opakuji: se správně vylitým potěrem se obejdete bez vrstvy samonivelační podlahy.

K vyrovnání podlah s velkými rozdíly nedoporučuji používat pouze samonivelační směs. Za prvé, bude to velmi drahé a peníze by bylo lepší vynaložit na finální nátěr než na vytvoření podkladu. Za druhé, taková silná vrstva je zřídka hladká a bez prasklin. Zatřetí, schnutí trvá dlouho a může prasknout, pokud schne nerovnoměrně.

Důležité nuance při pokládání podlahového potěru:

• Aby nedošlo k zaplavení sousedů, po základním nátěru základny pečlivě utěsněte všechny otvory a švy cementovou maltou. A teprve když je vše suché, začneme pracovat.
• Nezapomeňte na okrajovou pásku na stěnách – stejnou jako při instalaci samonivelačních podlah.
• Do směsi potěru přidejte sklolaminát. Preferuji použití sklolaminátu, ale lze použít i jiné materiály. V tomto případě se podlaha ukáže jako pletený koberec, což pomáhá vyhnout se vzniku trhlin.
• Odkryté majáky odstraníme, aniž bychom čekali na zaschnutí podlahového potěru, a utěsníme všechny švy cementovou maltou.

Je nutné přidávat vlákno do potěru a betonu?

Dále je třeba nechat podlahy vyschnout podle doporučení výrobce a poté je napenetrovat.

Suchý potěr

V poslední době se často navrhuje použít suchý potěr místo mokrého, ale nejsem zastáncem tohoto způsobu vyrovnání podlahy. Moje zkušenost ukazuje, že v tomto případě trpí zvuková izolace místnosti. Podlahy položené na suchém potěru „chrastí“, zejména v místnostech, kde lidé nechodí v pantoflích, ale v botách a botách. Ušetříte čas, ale utrpí kvalita práce.

Takže tady je můj recept:

• Pokud jsou výškové rozdíly menší než 2–3 cm, použijte k vyrovnání podlah samonivelační směsi.
• Pokud je výškový rozdíl větší než 3 cm, je lepší udělat mokrý potěr. Použití majáků vám umožní vyrovnat podlahu pro dokončovací nátěr.
• Pečlivé předběžné práce na čištění základny mohou výrazně zvýšit kvalitu podlahy.
• Podklad podlahy musí být opatřen základním nátěrem.
• Nezapomeňte na tlumicí pásku.
• Dělejte vše pečlivě, správný podklad netoleruje spěch a nedbalost.