Jak vybrat kabel pro připojení reproduktorů k zesilovači

A zkusme pomocí něj zjistit, jaký je optimální průřez vodiče reproduktoru pro středobas, výškový reproduktor, středobasový měnič nebo třeba i subwoofer. Co budeme dělat v dnešní epizodě? Z tohoto kabelu, zde 24 metrů, odřízneme čtyři kusy po šesti metrech a připojením k jednomu nebo druhému reproduktoru zvětšíme průřez přidáním těchto kabelů. To znamená, že budeme mít čtyři segmenty po šesti metrech.

Nejprve budeme poslouchat reproduktor s průřezem 1.3 čtverečních, poté s průřezem 2.6, 3.9 a následně s maximálním průřezem 5.2 čtverečních. mm. Podívejme se, jestli je nějaký rozdíl.

Ve světě car audio existuje určitý názor, který se již vytvořil a v zásadě jsem tento názor vždy používal. Že se zpravidla používá akustický kabel o průřezu 2 * 2.5 pro středobasy v autě, pro středofrekvenční reproduktory, výškové reproduktory, kabel o průřezu 1.5 kW, možná 1 kW. mm. A pro subwoofer se zpravidla používá kabel o tloušťce 3 metry čtvereční nebo více. To znamená, že se jedná o obecně uznávané rámce, podle kterých funguje většina instalačních programů a jsou popsány v různých publikacích a na fórech.

Dnes se chci s vámi ujistit, že tento výběr průřezu je relevantní a správný. Ve skutečnosti dnes nebudeme měřit tloušťku kabelů, aplikovat nějaké sinusy a měřit rozdíl na vstupu a výstupu tohoto kabelu – zapojte se do všech těchto „nesmyslů“. Uděláme to jinak: vezmeme reproduktor, sečteme všechny dráty, uvidíme, jak bude hrát reproduktor s maximálním průřezem s délkou drátu 6 metrů, to je standard pro téměř každé auto a pak uvidíme jak bude hrát stejný reproduktor s průřezem 1.3 čtverce. Může se dokonce stát, že rozdíl nebude. A ve skutečnosti se ukáže, že je vhodné hodit i velmi tenký drát k středobasu a bude to fungovat zcela adekvátně. Upřímně řečeno, před testem nevím, jaké budou výsledky. Přesněji vím, že by tam měl být nějaký rozdíl, ale je pro mě těžké si představit, do jaké míry tento rozdíl bude. Upozorňujeme, že dnes nebudeme testovat jeden kabel reproduktoru s druhým. Nějaké PVS třeba s drahým kabelem AudioQuest. Budeme testovat stejný kabel, jen s jiným průřezem. Na test jsem si vzal kabel Stinger, mohl jsem si vzít jakýkoli jiný. V zásadě můžete takový test provést doma nebo v garáži a uvidíte, co se s vámi stane.

To vše si poslechneme přímo na reproduktoru do auta, víceméně zprůměrovaném, ale v našem případě není až tak důležité, o jaký reproduktor se bude jednat. Pokusím se vybrat reproduktor s nadprůměrným výkonem.

Samozřejmě také nějak otestuji reproduktorové kabely, vezmu drahý kabel a levný, ale pak. V dnešní epizodě jednoduše provedeme banální experiment, pochopíme, zda má smysl přeplácet tlustý reproduktorový kabel pro středobasové nebo výškové reproduktory a zda tedy nakonec dostaneme vyšší výnosy za reproduktory, výškové reproduktory nebo středotónové měniče. A samozřejmě se pokusíme slyšet, zda dojde k nějaké změně v kvalitě signálu.

Než začneme s tímto testem, chci vám připomenout, že sídlíme v Moskvě a vybíráme kompetentní a vysoce kvalitní hudební systémy pro vaše auto. Opravujeme také akustiku – auto i domácnost, zesilovače a subwoofery. A konfiguruji automobilové systémy s hudebním procesorem. A v případě jakýchkoliv dotazů mě můžete vždy kontaktovat telefonicky. Whats App a Viber jsou také neustále v telefonu.

Smysl testu je tedy velmi jednoduchý. Máme obyčejnou předpotopní hlavu pionýra, docela hratelnou.

Bude připojen ke stejnému jednoduchému předpotopnímu zesilovači Hertz.

A přímo z něj budeme posílat signál do určitého reproduktoru, určitého středobasu, který bude hrát široké pásmo v objemu 10 litrů. V tomto případě pro nás není až tak důležité, jakou hlasitost bude reproduktor hrát, protože v první řadě potřebujeme slyšet rozdíl, který bude a zda vůbec bude ve středobasech nějaký rozdíl.

Propojili jsme všechny čtyři dráty o délce 6 metrů, každý o průřezu 1.3 kV, touto metodou JZD najednou, tedy čtyři je pár plus a mínus, a připojili jsme to všechno k naší krabici a reproduktoru.

Reproduktor jsme měli od opravy desetkrát a je již testovací. Reproduktor řady PHD FB, umí perfektně hrát jak v malé krabičce, tak ve dveřích, takže pro náš účel je více než vhodný. A na středobasy hraje poměrně vysoko, takže uslyšíme docela široký rozsah frekvencí.

Pojďme touto cestou – nejprve si poslechneme všechny čtyři kabely a pak hned tři z nich vytáhneme, jeden ponecháme a pochopíme, jestli je nějaký rozdíl mezi čtvercovým průřezem 5.2 a 1.3, který jsme získat.

Na magnetofonu nastavím hlasitost na stejnou, takže pokud se změní úroveň hlasitosti reproduktoru změnou průřezu, bude to jasné.

No, připojil jsem mikrofon natrvalo pomocí této metody JZD. Uvidíme, co z toho vzejde.

Provedli jsme tedy první test, jedná se o průřez 1.3 mm5.2 oproti XNUMX mmXNUMX. mm. Je v tom rozdíl, je hodně velký a je to slyšet. Co to znamená? Skutečnost, že titíž audiofilové, kteří důrazně doporučují používat pro reproduktory dráty o poměrně velkém a dokonce se může zdát nepřiměřeně velkém akustickém průřezu, mají stále pravdu.

To opravdu hraje roli a významnou. Zlepšení kvality zvuku nastalo v celém rozsahu a především v basové složce. Basy na průřezu 1.3 m5.2. mm byla mnohem slabší než na XNUMX mXNUMX. mm.

Nyní se pokusím provést druhý průchod a provést experiment. Půjde o úsek o velikosti 2.6 m5.2. mm. oproti 2.6. Tento experiment je zajímavější, protože obvykle je průřez XNUMX metrů čtverečních. mm a slouží k připojení předních středobasů. Uvidíme, co se stane. Navíc mějte na paměti, že většina standardní kabeláže v autech, a to i v prémiových segmentech Mercedesů a Lexusů, jsou neuvěřitelně tenké reproduktorové kabely. A než jsem provedl tento test, jeden z instalatérů mi řekl, že je to všechno nesmysl, že Němci jsou tak hloupí, protože používají tak tenké dráty, pravděpodobně v tom nebude žádný rozdíl. Jak se ukázalo, stále je rozdíl a Němci nejsou hloupí, jen proč by sakra měli utrácet peníze za kov, když to stejně půjde?

Teď bude důležitější pochopit rozdíl mezi průřezem 2.6 a 5.2 a pak zkusím něco vymyslet a zkusím do zesilovače nacpat ještě tlustší kabel, čili vezmu všechny kabely které tam jsou, různých délek, abychom pochopili, co se stane, když vezmeme nějaký nerealistický akustický průřez. Dojde ke zlepšení zvuku ve srovnání například s kabelem 5.2 mmXNUMX.

Takže druhý běh. Navíc je tu takový zajímavý bod, například je zesilovač za 15000 30000, čtyřkanálový a zesilovač od stejné společnosti, ale za 1.3 5.2 bude rozdíl mezi těmito dvěma zesilovači ve zvuku menší než rozdíl že jsem právě slyšel mezi průřezem XNUMX mmXNUMX a XNUMX mmXNUMX. mm. Chápete, jak důležité je nešetřit peníze při nákupu reproduktorového kabelu? Dříve jsem se choval jako každý jiný, to znamená, že jsem si vzal nějakou obecně uznávanou, nesrozumitelnou tabulku a jednal podle tohoto schématu a nastavil ho pro lidi. Teď svůj názor přehodnotím a nejspíš lidem poradím něco jiného.

Nejprve ale zkontroluji, jak se bude chovat sekce 2.6 čtverečních. mm oproti 5.2 sq. mm. Upozorňuji, že se to stává často – když do dveří vstoupíme s akustickým kabelem, nemůžeme tam vždy natáhnout úsek o velikosti 5.2 metru čtverečních. mm. A mnozí řeknou, že pokud se ukáže, že musím vzít tlustý drát, jak ho mám položit. Ale nezapomeňte zde na jeden bod: když náš zvukový signál dosáhne reproduktoru, jde do svorek, do napájecích vodičů, které vedou k cívce. Tyto vodiče pro jakýkoli reproduktor jsou velmi tenké.

Další otázkou je, že jejich délka od vývodů k cívce je extrémně malá, takže nehraje silnou roli. Pokud tedy máte velmi silný akustický kabel, který přichází ke dveřím, uvnitř dveří se trochu smrští a pak zase vyjede tlustý, pak to není příliš dobré, ale to neznamená, že v tomto případě může být váš kabel rovná se tenký.

V každém případě zvýšení tloušťky kabelu ovlivní, jak váš hudební systém hraje.

Pojďme tedy nyní k testu. Výsledek je tento: prakticky neexistuje žádný rozdíl nebo je velmi slabě znatelný. S průřezem 5.2 m20. mm. Subbasy se trochu zlepšily, reproduktor nyní hraje v širokém pásmu, bedně, snaží se dosáhnout i 40-2.5 Hz a zvuk v této výšce je výraznější. Můžeme dojít k závěru, že obecně přijímaný průřez pro klasický středobas je 5.2 metru čtverečních. mm – to je optimální, ale ne nejlepší možnost. Navíc, pokud položíte kabel ještě dvakrát silnější, 1.3 m5.2. mm, pak to bude lepší. Další otázkou je, jak racionální to bude, to už je těžké říct. Pokud mezi sekcí 1.3 a 2.6 m2.6. mm. rozdíl byl kolosální a myslím, že stejný rozdíl bude mezi XNUMX a XNUMX metry čtverečními. mm, poté položení kabelů o průřezu XNUMX mXNUMX. mm. bude přijatelné. Ale zároveň, když vezmete kabel s větším průřezem, nebude to horší a dostanete o něco lepší výsledek v basech.

Obecně přijímané názory potvrzuje náš test. Nečekal jsem ale, že rozdíl bude tak obrovský mezi 1.3 a 2.6 m5.2. mm. Dostáváme se k jednoduchému závěru – pro středobasy má smysl použít velkoprofilový kabel. A průřez XNUMX metrů čtverečních. mm. stejně logické.

Myslím, že teď by nemělo smysl dávat místo akustického silnější kabel, třeba napájecí kabel, aby byl ten rozdíl slyšet. Protože 5.2 mm1. Použití v autě bude obtížné, protože to bude poměrně silný kabel. Plus už jsme zkoušeli zvětšit průřez, připojit 2, 3, 4, 2.6 kabely a uvědomili jsme si, že už od průřezu 10 m16. mm. s rostoucím rozdílem v růstu je malý. I když vezmeme kabel o průřezu 20 m16. mm.- nebude prakticky žádný rozdíl. Ale zároveň tomu musíte rozumět – reproduktor jsme vzali výkonově nadprůměrně. Jedná se o klasický 6. středobas, což je většina. Pokud vezmete 9cm reproduktor, výkonnější, nebo supervýkonný 4. středobas, nebo dokonce dvojpár středobasů ve dveřích, pak musíte úměrně zvětšit i průřez. Pokud například do dveří vložíme XNUMX*XNUMX subwooferů, což se mi moc líbí, abychom dostali přední basy a zároveň reproduktor fungoval jako středobas v třípásmovém systému, tak by měl být průřez minimálně XNUMX metry čtvereční. mm. Zvažte tento bod.

A teď zkusíme udělat další test, protože se středobasy je již vše jasné. Zkusíme vzít běžný výškový reproduktor a uvidíme, co se stane, když při práci s KV sekcí připojíme akustický kabel s menším a větším průřezem. Vezměme si hedvábný výškový reproduktor PHD, který je poměrně univerzální pro dvou a třípásmové systémy ve středním cenovém segmentu.

Zde je naše další JZD. Přes výhybku jsme prošroubovali náš výškový reproduktor o průřezu 1.3 metru čtverečního. Mínus byl prostě otevřen, nebo se spíše ukázalo jako plus, ale na tom nezáleží.

Když nakloním kabely a odstraním je, bude tento rozdíl slyšet na HF spoji mezi 1.3 a 5.2. sq Takže nakonec ne, že by v tom byl nějaký rozdíl, ale neděje se vůbec nic. Zavírání na středobasu bylo při změně jakéhokoliv průřezu okamžitě slyšet, zda byl kabel připojen nebo ne. Tady se nic neděje. Proto si myslím, že průřez je 1.3 metrů čtverečních. mm. pro výškový reproduktor je dostačující. Škoda, že jsem si nepřipravil nějaký tenčí kabel, abych ještě našel linku, když bude výškový reproduktor špatně fungovat, aby byl alespoň nějaký rozdíl. Nyní zkusím vzít tenký hliníkový kabel a zjistit, zda je nějaký rozdíl mezi ním a kabelem Stinger o průřezu 1.3 metru čtverečních. mm. Tak jsem našel, co jsem mohl. Tady je takový tenký kabel, průřez neznámý, vypadá to na cca 0.7 mmXNUMX. Nedívejte se na to, že to vypadá jako z mědi, všechno to vyrobili mazaní Číňané, naučili se malovat hliníkové dráty kvašem.

To znamená, že máme stejný měděný kabel 1.3 m0.7. a hliník ve vzhledu XNUMX mXNUMX. Podívejme se, jestli je rozdíl na HF.

Zdá se tedy, že konvenční moudrost je opět potvrzena. Vyzkoušeli jsme sekce 1.3 a 5.2. na twitteru. Neslyšel žádný rozdíl. Ale když jsme vzali kabel 1.3 m0.7. mm a hliníku přibližně 1.3 mm1, rozdíl se ukázal jako velmi významný. Na měděném kabelu 1.3 mXNUMX. výškový reproduktor hrál níže ve frekvenčním rozsahu, mírně hlasitěji, přitom byl o něco detailnější a šel mnohem více dolů. Možná je to vlastnost samotného kabelu, skutečnost, že jeden byl měděný, druhý hliníkový? Ale myslím, že to nebyl jediný problém, ale to, že jsme zmenšili průřez téměř třikrát až čtyřikrát. Ukazuje se, že adekvátní průřez pro provoz výškového reproduktoru je XNUMX-XNUMX mXNUMX. mm. To je obecně uznávaný názor a podle mého názoru je pravdivý.

Nyní provedeme další experiment. Vezměme 10centimetrový středotónový měnič PHD, jeden z nejvýkonnějších na trhu s audiosystémy do auta, a pokusme se na něm provést úplně stejný experiment.

Podívejme se, jaký průřez bude pro takového řidiče střední třídy nejoptimálnější. Vezměme také 1.3, 5.2 a řekněme 2.6 metrů čtverečních. mm. A opět je přidáme jeden po druhém. Výsledkem je, že v tom nebyl žádný rozdíl. Buď průřez 1.3 nebo 5.2 neměl žádný vliv na střední pásmo, i ten extrémně výkonný, ani na střední frekvence, ani na jejich spodní hranici. Nastavili jsme cutoff na střední frekvenci zespodu někde kolem 200 Hz a druhého řádu, abychom to ochránili a test byl spravedlivý. Opakuji, mezi změnami v sekci nebyl žádný rozdíl.

Shrneme-li, lze říci, že podstatnou roli hraje průřez kabelu, ale to platí konkrétně pro středobasy ve dvou nebo třípásmovém systému. Se změnou středobasového průřezu z 1.3 kV na 5.2 kV. mm včetně, s každým krokem (1.3, 2.6, 3.8, 5.2 mm čtverečních) došlo ke změně kvality zvuku. Současně s průřezem nad 3.2 mXNUMX. rozdíl byl nepatrný, ale byl tam.

Můžeme shrnout: optimální průřez pro klasický středobas s mírně nadprůměrným výkonem je přibližně 3 mm1.3. U středotónového a výškového reproduktoru je průřez nad 2.5 metru čtverečního. na autě nic nezmění. Pokud si koupíte kabel pro středobasový reproduktor o průřezu 1.3mXNUMX. a nesnažíte se ušetřit peníze tím, že si koupíte řekněme XNUMX mXNUMX, pak peníze vyhodíte.

Také jsem očekával, že pokud má výškový reproduktor 1.3 sq. u hlavy tedy, jelikož naše středy jsou dost výkonné, tak se změnou průřezu dojde ke změnám zvuku. Ve skutečnosti se ukázalo, že k žádným změnám nedošlo. Myslím, že je to způsobeno tím, že když jsme spustili střední pásmo, nastavili jsme cutoff v oblasti 200-300 Hz. Nejnižší reproduktor nehrál, díky tomu zřejmě klesla zátěž na kabelu. Změna průřezu je tedy nad 1.3 mXNUMX. nic neovlivnilo.

Nakonec se ukázalo, že obecně uznávaný názor na trhu se k mému překvapení potvrdil. Potvrdil to mnohem větší rozdíl, než jsem čekal. Nečekal jsem například, že středobasová sekce má 1.3 a 5.2 metrů čtverečních. bude tak velký rozdíl. I změnou hlasitosti magnetofonu, jejím zvýšením, snahou kompenzovat ztrátu hlasitosti, ke které došlo při přepnutí na 1.3 kV, zůstal zvuk v basech méně zvýrazněný než u 5.2 sekce.

Bohužel je těžké kvalitativně otestovat subwoofer zde v interiéru. Ale přesto docházím k závěru, že pro výkonné subwoofery je použití dostatečně tlustého reproduktorového kabelu nejen žádoucí, ale i nutné. Velmi často jsem viděl instalace, kde byl subwoofer, i 10palcový o výkonu 150 Wattů, připojen na kabely o průřezu 2.5 metru čtverečních. Velmi často přijíždím ladit auto, kde je tohle celé propojené. Doporučil bych si na to dát pozor a nyní budu trvat na svém a požaduji u subwooferových reproduktorů použít akustický kabel o průřezu alespoň 5 metrů čtverečních. mm. A jsem si jistý, i bez testování, ale na základě dnešních výsledků, že to bude relevantní. A to nejen proto, že tamní reproduktor je mnohem výkonnější, ale také proto, že hraje nejvíce přetíženou nízkofrekvenční cestu, která maximálně zatěžuje kabel.

A doufám, že tento malý test byl pro vás užitečný. Očekával jsem, že dojde k nějakým extrémně nečekaným výsledkům a že o tom budu s radostí mluvit, ale ukázalo se, že se všeobecně uznávaný názor potvrdil. Dobře, stojí za to předat velké vřelé pozdravy výrobcům automobilů, kteří se stále snaží ozvučit svá auta a standardní systémy dráty tlustými jako lidský vlas. I když mi něco říká, že i když vyměníme drát za silnější, nebude to žádný výrazný rozdíl – protože standardní zvuk byl matný, dlouho to tak zůstane.

Na obrázku: Reproduktory University Medallion XII (1963)

Výběr reproduktorového zesilovače

Zkontrolujte specifikace reproduktorů a určete přesný rozsah výkonu zesilovače, který vyhovuje vašim reproduktorům. Ve všech reproduktorových systémech je maximální šumový výkon funkcí tepelného výkonu kmitací cívky. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k přetížení žádného zesilovače, protože to může způsobit přetížení výstupu, což může mít za následek ořezávání nebo ořezávání výstupního signálu. Stávající podmínky přetížení po dlouhou dobu mohou poškodit reproduktory. Je důležité, aby váš zesilovač produkoval dobrý čistý výkon a nezkresloval. Zkreslení zesilovače v důsledku ořezávání vytváří vysokofrekvenční komponenty, které mohou poškodit reproduktory. I 100wattový zesilovač běžící v ořezovém režimu může poškodit reproduktory s výkonem 400 wattů nebo více. Obecně platí, že zesilovač s vyšším výkonem běžící při vysokých hlasitostech bez zkreslení způsobí menší poškození systému reproduktorů než zesilovač s nižším výkonem, který neustále ořezává výstup. Rovněž stojí za to připomenout, že výkonný zesilovač pracující na méně než 90 % svého maximálního výstupního výkonu bude obvykle produkovat lepší zvuk než méně výkonný zesilovač, který se snaží dosáhnout 100% zátěže. Zesilovač s nedostatečným výstupním výkonem nedosáhne maximálního výkonu reproduktoru. Často hned poznáte, jak dobrý je zesilovač v ovládání obtížně zatížitelných reproduktorů, když se podíváte na jeho jmenovitý výkon při 4Ω a 8Ω. Čím vyšší je tento poměr 2:1, tím lépe, protože charakterizuje schopnost dodávat proud do zátěže.

Pamatujte: správné umístění reproduktorů má rozhodující vliv na to, jak znějí. Pokud si myslíte, že váš nový zesilovač „nezní“, nespěchejte s jeho výměnou, nejprve se pokuste správně umístit reproduktory v místnosti.

Velký toroidní transformátor zesilovače Yamaha A-S3000 poskytuje dostatek čistého proudu s nízkým šumem. Vnitřní obvody levého a pravého kanálu byly záměrně umístěny co nejdále od sebe, aby se snížilo mezikanálové rušení při zachování integrity výstupu každého kanálu do vašich reproduktorů.

Výběr kabelu pro reproduktory

Vždy používejte vysoce kvalitní kabely, které jsou v rámci vašeho rozpočtu. Vysoce kvalitní audio signály přicházející ze zesilovače do reproduktorové soustavy jsou velmi náročné na kabel. Musí být zajištěn široký dynamický rozsah a šířka frekvenčního pásma a současně musí být schopen přenášet špičkové proudy alespoň 10 A bez jakékoli ztráty nebo zhoršení signálu. To vysvětluje, proč je kvalita zvuku produkovaného reproduktory tak závislá na fyzických vlastnostech kabelů, které je spojují se zesilovačem. Pro připojení levého a pravého reproduktoru doporučujeme vždy používat kabely stejné délky. Mějte na paměti, že design kabelu může ovlivnit kvalitu zvuku, takže buďte připraveni experimentovat, abyste našli kabel, který je ideální pro váš sluch a audio systém. Aby se minimalizoval vliv kabelů na frekvenční odezvu na nepostřehnutelnou úroveň, měla by být impedance kabelu na všech frekvencích (s kladnými a zápornými vodiči zapojenými do série) co nejnižší a rozhodně menší než 0.1Ω. Při nízkých frekvencích je stejnosměrná impedance kabelu dominantním faktorem a musíte zvolit dostatečně velkou měrku, abyste dosáhli požadované impedance pro všechny délky kabelu, které hodláte použít. Na středních a vysokých frekvencích převažuje induktivní složka impedance. Tyto a další vlastnosti ovlivňují konstrukční vlastnosti kabelů, které se stávají stále důležitějšími.

Jak silný by měl být kabel?

Tloušťka drátu je určena indexem American Standard (AWG). Čím menší je index ráže, tím silnější je kabel. Silnější drát poskytuje menší odpor toku proudu. Silný drát (12 nebo 14 gauge) se doporučuje pro dlouhé provozy a vysoce výkonné zesilovače s nízkoimpedančními reproduktory (4 nebo 6 ohmů). Pro relativně krátké trasy (méně než 15 stop) a 8ohmové reproduktory obvykle stačí 16gauge drát. Je nákladově efektivní a snadno se s ním pracuje.
Požádejte našeho konzultanta, aby vám doporučil správný reproduktorový kabel pro váš systém. Relativní tloušťka drátů různých kalibrů. (není skutečná velikost) Pokud se rozhodnete vést drát bez konektorů, použijte odstraňovač izolace drátů k odstranění asi 1 cm izolace z konců každého drátu a odkryjte obnažené prameny kabelu. Opatrně otočte obnažené prameny každého drátu, abyste zabránili zamotání pramenů. Uvolněné prameny se mohou dotknout jiného drátu v kabelu a způsobit zkrat a potenciálně poškodit váš zesilovač. Při připojování kabelu reproduktoru k AV receiveru doporučujeme nejprve nainstalovat banánky na konce kabelu. Připojení holého kabelu ke šroubovacím svorkám moderních přijímačů není nejjednodušší ani nejpříjemnější proces a při použití kabelů s banánkem stačí vyjmout centrální zástrčku ze šroubovací svorky AV receiveru a zasunout kabel pomocí banánek do otvoru. Tento způsob zaručuje rychlé a pohodlné připojení a odpojení vodičů od AV receiveru.
Zleva doprava: holý drát, kolíkové konektory, pikové konektory, banánkové konektory, dvojité banánkové konektory. Nejzákladnější metoda svlékání nevyžaduje nic jiného než ostrý nůž. Je však extrémně obtížné odstranit vnější oplet kabelu pomocí nože bez poškození izolace vodičů. Proto důrazně doporučujeme, abyste k odizolování kabelu použili speciální nástroj pro odizolování. Tento nástroj na odizolování kabelů se automaticky přizpůsobí průměru drátu, aniž by jej poškodil.

Připojení reproduktorů.

Abyste předešli možnému poškození vašeho reproduktorového systému, ujistěte se, že je zesilovač vypnutý před připojením nebo odpojením jakýchkoli kabelů. Před zapnutím napájení dvakrát zkontrolujte, zda jsou připojení bezpečná a mají správnou polaritu.

Reproduktorové terminály

Reproduktory mají jeden ze dvou typů drátových konektorů – pružinové svorky a šroubové svorky (viz obrázek níže). S pružinovými svorkami se velmi snadno pracuje. Jednoduše stiskněte svorku, vložte kabel reproduktoru a uvolněte. Pružinový mechanismus udrží drát na místě. Svorky s pružinovými svorkami mohou přijímat holé vodiče a kolíkové konektory, ale ne konektory s rýhovaným, banánkovým nebo dvojitým banánkem. Pružinové svorky akceptují holé drátové nebo kolíkové konektory Šroubové svorky poskytují velmi pevné spojení pro vodiče reproduktorů. Odšroubujte matici, abyste odhalili otvor použitý pro připojení holých vodičů a kolíkových konektorů. Banán a dvojité banánky se připojují přímo do otvoru ve středu dříku šroubovací koncovky. Konektory typu rýč se vkládají do šroubové svorky a zajišťují se maticí. Šroubové svorky přijímají banánkové a pikové konektory

Jednovodičové akustické připojení

Pro klasické, jednovodičové zapojení je potřeba zapojit propojovací kabely do vysokofrekvenčních (HF) a nízkofrekvenčních (LF) svorek. Pro optimální výkon v jednovodičovém připojení musí být reproduktorové kabely připojeny k zesilovači a vysokofrekvenčním (HF) svorkám reproduktoru. Kladný (+) konektor levého kanálu zesilovače (označený + nebo zbarvený červeně) musí být připojen ke kladnému HF konektoru levého reproduktorového systému. Levý reproduktor je reproduktor umístěný nalevo, když se díváte na dva stereo systémy z místa poslechu. Záporný (-) konektor levého kanálu zesilovače (označený nebo natřený černě) musí být připojen k zápornému HF konektoru levého reproduktorového systému. Opakujte tyto kroky pro pravý reproduktorový systém. Pamatujte, že kladná (+ nebo červená) svorka zesilovače musí být připojena ke kladné (+ nebo červené) svorce reproduktoru a záporná (- nebo černá) svorka k záporné svorce. Vyberte vstupní zdroj, například CD přehrávač. Zapněte zesilovač a pomalu otáčejte ovladačem hlasitosti nahoru, abyste zkontrolovali, zda reproduktory produkují nízkofrekvenční a vysokofrekvenční signály.

Dvoudrátové připojení reproduktorů – Bi Wiring

Upozorňujeme, že pro dvouvodičové připojení je nutné odstranit propojovací propojky. Ujistěte se, že je zesilovač vypnutý, a poté si připravte dvě sady kabelů pro každý reproduktorový systém. Změřte a odřízněte 4 kabely na požadovanou délku – dva kabely pro každý reproduktor. Označte 2 kabely levého reproduktoru jako levý LF a levý HF (LF – nízká frekvence, HF – vysoká frekvence) a poté opakujte tuto operaci pro pravý reproduktor. Pokud váš zesilovač nemá samostatné výstupní konektory pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční signály, na konci kabelů zesilovače otočte kabely levého LF+ (kladný) a levý HF+ (kladný) k sobě. Připojte je ke kladné svorce levého kanálu zesilovače označené + (plus) nebo červené barvě. Zatočte kabely levého reproduktoru Left LF- (záporný) a HF- (mínus) dohromady a připojte je k záporné svorce levého kanálu zesilovače označeného – (mínus) nebo natřeného černě na straně reproduktoru kabely označené Left LF+ a Left LF – do svorek LF levého reproduktoru a ujistěte se, že jsou dodrženy značky polarity na plášti kabelu. Poté připojte kabely označené Left HF+ a Left HF- k HF svorkám stejného reproduktoru.
Opakujte tento postup pro připojení pravého reproduktoru k výstupu pravého kanálu zesilovače a také se ujistěte, že je polarita správná. Zapněte zesilovač a nastavte ovladač hlasitosti na minimum. Vyberte požadovaný vstupní zdroj a pomalu zvyšujte hlasitost na nízkou úroveň. Ujistěte se, že nízkofrekvenční a vysokofrekvenční signály jsou reprodukovány oběma reproduktory. V opačném případě vypněte zesilovač a znovu zkontrolujte připojení.

Připojení reproduktorů ke dvěma zesilovačům – Bi Amping

Připojení ke dvěma zesilovačům je rozšířením výše uvedeného dvouvodičového zapojení. Toto zapojení využívá samostatné výkonové zesilovače pro zesílení nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních signálů v každém reproduktoru. Pro připojení dvou stereo reproduktorů jsou zapotřebí čtyři mono (nebo dva stereo) zesilovače stejného typu. Ujistěte se, že mezi svorkami reproduktorů nejsou použity propojovací kabely a že je přísně dodržena správná polarita. Pokud jsou použity dva stereo zesilovače, doporučuje se použít jeden zesilovač pro zesílení nízkofrekvenčního signálu a druhý pro zesílení vysokofrekvenčního signálu.

Rozcvička a záběh

Zvuk reproduktorů se během počáteční doby poslechu mírně změní. Pokud byl reproduktor uložen v chladné místnosti, tlumicím materiálům a zavěšení reproduktoru bude nějakou dobu trvat, než obnoví své mechanické vlastnosti. Zavěšení difuzoru také mírně snižuje jeho tuhost během prvních hodin provozu. Doba, za kterou reproduktor plně dosáhne svých konstrukčních vlastností, závisí na podmínkách skladování a intenzitě používání. Obvykle bude trvat týden, než se odstraní teplotní vlivy, a asi 15 hodin, než mechanické části dosáhnou požadovaných vlastností. Někdy dostáváme zpětnou vazbu, že je zapotřebí delší doba záběhu (například měsíc), ale to zpravidla nemá nic společného se změnami vlastností reproduktorů, ale pravděpodobně je to způsobeno tím, že posluchač zvyklý na nový zvuk. Primárně se to týká reproduktorů s vysokým rozlišením, kde může být posluchač vystaven podstatně více detailům, než na co byl dříve zvyklý; Zvuk se zpočátku může zdát příliš „vyboulený“ a trochu obtížně vnímatelný. Po víceméně dlouhé době však ucítíte, že zvuk se stal měkčím a příjemnějším, avšak bez ztráty čistoty a detailů.

Instalace a doladění akustiky

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu vašich reproduktorů, doporučujeme vám věnovat nějaký čas určení optimální konfigurace nastavení. Začněte změnou úhlu reproduktorů směrem ke zvolenému poslechovému místu, což je obvykle středová osa místnosti, přičemž pokud sedíte, je vidět pouze vnitřní boční panel každého reproduktoru. Před předním panelem reproduktoru by neměly být žádné překážky. Akusticky by systémy měly být instalovány ve vzdálenosti 1,5 – 4,5 metru od sebe, přičemž místo poslechu by mělo být v o něco větší vzdálenosti od reproduktorů, než je vzdálenost mezi nimi. Neumisťujte reproduktory do rohů místnosti, protože to negativně ovlivní jejich výkon. V ideálním případě doporučujeme instalovat reproduktory alespoň 0,5 metru od zadní stěny a 1 metr od boční stěny. S reproduktorem v jeho poslechové poloze opatrně nakloňte reproduktor ze strany na stranu tak, aby špičaté nohy prošly tkaninou koberce na tvrdý povrch pod ním. Po provedení jemných úprav na nožičkách seřiďte reproduktory tak, aby byly stabilní, a bezpečně utáhněte pojistné matice bez použití nadměrné síly.

Více o instalaci akustiky vám řekneme v našem oblíbeném článku „Správné umístění akustiky v místnosti“. Abyste porozuměli vztahu mezi reproduktorovým systémem a místností, kde se nachází, důrazně doporučujeme přečíst si článek „Jak z reproduktorových systémů v domácích podmínkách vytěžit maximum?“

Síť

Ochranná síť (mřížka) akustického systému má vysokou akustickou průhlednost. Pro zajištění maximální čistoty zvuku však může audiofil chtít mírně zlepšit kvalitu zvuku odstraněním obrazovek při poslechu. Síť je držena na místě kolíky nebo skrytými magnety, aby poskytovala atraktivní vzhled. Ochranné mřížky moderních reproduktorů jsou zajištěny magnety.

Péče o tělo

Kryt reproduktoru čistěte pouze suchým hadříkem nebo malým množstvím leštidla na nábytek, které neobsahuje silikon. Pokud chcete k čištění použít aerosol, nejprve sejměte ochrannou mřížku opatrným vytažením z rámu. Sprej nastříkejte na čisticí hadřík, ne na tělo. Účinek aerosolu vyzkoušejte nejprve na malé ploše povrchu, protože. Některé látky mohou způsobit změnu barvy. Vyhněte se abrazivním, kyselým, zásaditým nebo antibakteriálním látkám. Zabraňte kontaktu čisticích prostředků s tkaninou ochranné mřížky, as Mohou na něm být skvrny. Tkaninu mřížek lze čistit běžným kartáčem na prádlo nebo nástavcem na vysavač. Při instalaci grilů (grilů) na místo se ujistěte, že kolíky jsou dokonale zarovnány se sacími otvory v krytu, než na ně zatlačíte. Nedotýkejte se kuželů reproduktorů, zejména výškových reproduktorů to je může poškodit.

Je důležité mít na paměti:

• Vaše reproduktory jsou navrženy tak, aby poskytovaly roky bezproblémového provozu a nevyžadovaly žádnou údržbu kromě občasného otírání prachu měkkým, suchým bavlněným hadříkem nepouštějícím vlákna.
• Plastové prvky lze také otřít měkkým hadříkem.
• S lakovaným povrchem zacházejte velmi opatrně, aby nedošlo k poškrábání povlaku.
• Pro odstranění otisků prstů a šmouh naneste na látku malé množství zředěného neutrálního pracího prostředku bez amoniaku nebo alkoholu a povrch jemně vydrhněte.
• K čištění skříně nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemikálie.
• Pokud se skříň znatelně poškrábe nebo jinak poškodí, odneste ji do kvalifikované opravny nábytku.
• Nestříkejte insekticid v blízkosti čerpadel.
• K odstranění prachu z mřížky použijte vysavač s nízkým sáním.
• Rošt nemyjte ve vodě, voda by mohla rošt zabarvit nebo způsobit jeho nerovnoměrnost.
• Nikdy nepoužívejte sání nebo stlačený vzduch na výškový reproduktor nebo supervýškový reproduktor.
• Pokud se povrch kuželů wooferu zapráší, můžete je jemně vyčistit měkkým suchým kaligrafickým štětcem nebo štětcem. Nepoužívejte vlhký hadřík.
• Všechny kabelové spoje by měly být pravidelně kontrolovány a čištěny nebo přepracovány. Četnost údržby závisí na kovech zapojených do spojů, atmosférických podmínkách a dalších faktorech.