Co se stane, když zahradu nezaléváte?

Bez vlhkosti je život rostlin nemožný. Díky vlhkosti se mohou živit tím, že vstřebávají látky rozpuštěné v půdě kořenovým systémem a spotřebovávají i čistou vodu. Pouze dostatečné množství vláhy v půdě může přispět k vysokému výnosu, zajistit normální životnost rostlin, prodloužit dobu květu atd. Ale přebytek vody v půdě a vzduchu u velké většiny rostlin, stejně jako přebytek hnojiv, vede k negativním důsledkům, až k propuknutí houbové infekce nebo k hnilobě kořenového systému, což může způsobit smrt. rostlin. V článku budeme hovořit o hlavních chybách při zavlažování zahrady, načasování a normách zavlažování pro různé plodiny.

1. Zalévání v teple

Nikdy nezalévejte žádné zeleninové rostliny během letního dne, kdy je skutečné teplo, peklo. Výjimkou mohou být pouze rostliny rostoucí ve stínu, těch je ale na zahradě většinou málo. Při zalévání v horku se za prvé vlhkost z povrchu půdy poměrně rychle odpařuje a za druhé, ať zaléváte sebepečlivěji, na listy budou stále padat malé kapičky vody, které se vlivem slunečního záření doslova uvaří. listy tvoří popáleniny. Tyto popáleniny jsou otevřenou branou pro infekci.

2. Studená (ledová) voda

Velmi často se zahrada zalévá výhradně z vodovodní hadice, ve které je voda po pár sekundách zalévání doslova ledová. Pro rostliny je to opravdový šok, ale pokud „tlustoučké“ stromy a keře takovou zálivku snesou, pak citlivá zelenina může i zkroutit listy, jakoby od lehkého mrazu.

Zkuste zahradu zalévat vodou ohřátou na pokojovou teplotu, ale ne horkou, samozřejmě. Na tom není nic těžkého: můžete nainstalovat velký sud (nebo několik) na místo vysoké alespoň půl metru, natřít ho (je) černou, připojit hadici ke kohoutku a naplnit sudy vodou. Přes den se voda ohřeje a večer ji můžete zalévat.

Navíc získáte i usazenou vodu a pokud sud dáte pod odtok ze střechy a zakryjete ho síťkou, aby se do něj nedostala suť, získáte dešťovou vodu, dokonale přizpůsobenou k zalévání zahrady ( provzdušňovaný) a dokonce zdarma!

3. Výkonný proud

Další chyba: zahradníci nejen zalévají zahradu hadicí, ale zároveň dělají silný proud. Někteří to připisují skutečnosti, že takto voda rychleji proniká do půdy, aniž by se šířila po povrchu. Zalévání tímto způsobem ale nadělá mnohem více škody než užitku. Voda pod tlakem značně eroduje půdu a odhaluje kořeny. V budoucnu, pokud nebudou pokryty zeminou, uschnou a rostliny budou trpět (mohou i zemřít). Nejoptimálnější možností zavlažování, pokud mluvíme konkrétně o zavlažování z hadice, je, že voda z ní teče gravitací, a nikoli pod tlakem, pak kořeny nebudou erodovat.

4. Předčasná zálivka na listy

Ve skutečnosti je lepší takové zavlažování nezneužívat a provádět ho pouze v souladu s počasím. Například, pokud je středně vlhko, obloha je pokryta mraky, pak je lepší nezalévat rostliny přes listy, ale pokud je přes den horko, ráno můžete rostliny oživit tím, že je uděláte „déšť“.

Mimochodem, je lepší zalévat kropením ne večer, ale brzy ráno. Při večerním kropení se vlhkost na listových čepelích drží velmi dlouho a vytváří tak nejpříznivější prostředí pro rozvoj houbové infekce. Zaléváte-li ráno, jen brzy, ve čtyři ráno, pak se s postupným ohříváním vzduchu vycházejícím sluncem bude voda pomalu odpařovat, aniž by došlo k poškození listových čepelí.

5. Zalévání na kůru na půdě

Než začnete zahradu zalévat, pokud nebyla několik dní zalévána a na povrchu půdy se vytvořila krusta, musíte ji rozhodně rozbít špičkou motyky. Pokud se tak nestane, voda se okamžitě nevsákne do půdy, po jejím povrchu se rozlije poměrně velké množství vody. To povede za prvé ke ztrátě velkého množství vláhy, za druhé může v místech prohlubní způsobit podmáčení půdy a jinde může dojít k nedostatku vláhy.

6. Nedostatek nebo přebytek vody

Jak jsme opakovaně psali, vše potřebuje normu. Zalévání malým i velkým množstvím vody může způsobit nedostatek vláhy a banální sucho, vyhladovění rostlin nebo naopak nadbytek a hnilobu kořenů a propuknutí houbových chorob.

Zahradu musíte zalévat tak, aby se půda namočila alespoň 10-15 cm – to je oblast, kde se nacházejí kořeny většiny zeleninových plodin. Podle typu půdy je potřeba sypat od kbelíku až po tři na metr čtvereční, je jasné, že čím je půda kyprější, tím je najednou potřeba méně vody, ale tím více vlhkosti se z půdy odpařuje, takže zálivka sám je třeba dělat častěji (a naopak).

7. Bohatá zálivka s dlouhou přestávkou

To je velmi běžné v příměstských oblastech. Přicházíme v létě jednou týdně, velkoryse zaplavíme celou zahradu, proměníme ji v bažinu a odjedeme na týden, přičemž ji po tuto dobu necháme úplně bez vody. Vlhkost se doslova druhý den nebo dva dny poté spotřebuje na jídlo a vypaří se a zahrada čtyři nebo pět dní schne. To je špatné, v rostlinách to způsobuje doslova šok: buď je hodně výživy a vláhy, nebo není vůbec; z toho dochází ke snížení imunity rostlin, propuknutí chorob, tvoří se nekvalitní plody a podobně.

V období zrání ovoce je takové zavlažování obecně nebezpečné: po vydatném zalévání, které se rozhodnete provést po dlouhém suchu, se do plodů dostane vlhkost ve velkém množství a praskne. Abyste se vyhnuli všem těmto jevům, je lepší používat kapkové zavlažování.

Je to jednoduché a efektní – vzali sud, zvedli ho o půl metru na cihly, vložili kapátka (trubičky s otvory), nalili do sudu vodu a kapátka rozmístili po zahradě a přinesli je k rostlinám. Poté můžete bezpečně jít domů, stolitrové sudy mohou na zahradu o rozloze šesti akrů stačit na týden a zalévání bude jednotné a úplné. Zahradu můžete o víkendech zalévat postupně, ráno a trochu večer zalít vodou, aby se vláha rovnoměrně vsákla do půdy.

8. Zavlažování bez mulčování

Zahrádkáři často ráno vylévají vodu a na zahradu zapomínají. Ráno se voda začne aktivně odpařovat a stává se, že rostliny zažívají doslova sucho až do další zálivky. Aby se půda dobře provlhčila zálivkou pod kořen, doporučujeme ji zalévat večer a po zalití povrch půdy mulčovat. Jako mulč můžete použít tenkou vrstvu humusu o tloušťce centimetru nebo pokud ne, tak obyčejnou zeminu, pouze suchou. Taková vrstva mulče zachrání vlhkost před odpařováním a zůstane u kořenů déle, rostliny nebudou mít nedostatek vlhkosti až do příští zálivky.

9. Žádná zálivka po hnojení

Po aplikaci minerálních hnojiv nebo suchého popela je nutné půdu zalít tak, aby se složky těchto hnojiv během dne nevypařily, ale rychle pronikly do půdy. Je lepší to udělat: nejprve půdu nakypřete, poté ji zalijte, jednoduše navlhčete, poté aplikujte hnojivo, znovu zalijte, nasypte několik litrů pod každou rostlinu a nakonec posypte hnojivem zeminou, čímž je zapustíte do vlhká půda.

10. Zavlažování bez dodržování termínů a norem

Zahrádkáři často dělají tuto chybu z neznalosti, zalévají všechny zeleninové plodiny stejným způsobem a když to (zahradníci) chtějí. Abychom zaplnili mezeru ve znalostech o zavlažování, připravili jsme tabulku, ve které podrobně hovoříme o načasování a rychlosti zavlažování nejběžnějších zeleninových plodin.

Podmínky a normy zavlažování pro různé plodiny

Zelí brzy

• Síla kořene – průměrný;
• období zavlažování — květen-červenec;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – při vylodění o tři dny později, poté o týden později, v závislosti na výskytu srážek;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 30-32;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 9.

Zelí pozdě

• Síla kořene – průměrný;
• období zavlažování — květen-srpen;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zálivka při výsadbě sazenic na stanoviště, druhá zálivka týden po první, od třetí do páté zálivky – při tvorbě růžice listů, od šesté do osmé zálivky – při kladení hlava, deváté a desáté zalévání – s technickou zralostí hlavy;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 35-45;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 11.

Brzy okurky

• Síla kořene – mocný a rozvětvený;
• období zavlažování — květen-srpen;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zálivka – když se vytvoří dva nebo tři pravé listy, druhá a třetí zálivka – ve fázi pučení s intervalem týdne, čtvrtá a pátá – v období květu s intervalem pěti dnů, šestá a sedmá – v plodové fázi s intervalem šesti dnů ;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 25-30;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 12.

Pozdní okurky

• Síla kořene – mocný a rozvětvený;
• období zavlažování — květen-září;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zálivka – během tvorby dvou nebo tří listů, druhá a třetí zálivka – ve fázi pučení s intervalem pěti dnů, čtvrtá a pátá zálivka – v období květu s intervalem čtyř dnů, od šestý až devátý – v plodové fázi s intervalem pěti dnů v závislosti na přítomnosti srážek;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 25-35;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 15.

Cibule (semena v zemi)

• Síla kořene – slabý;
• období zavlažování — květen-srpen;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – poprvé – při prvním průlomu (ředění), druhé zalévání – po týdnu, třetí zalévání – při druhém ředění, od čtvrtého do devátého – během růstu cibule s intervalem pěti dnů, v závislosti na přítomnosti srážek;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 25-35;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 13.

sazenice rajčat

• Síla kořene – mocný;
• období zavlažování – červen srpen;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zalévání by se mělo provádět při výsadbě sazenic, druhé zalévání – ve fázi pučení, třetí a čtvrté – během období květu s intervalem tří dnů, páté – během začátku tvorby plodů, od šestého do osmého – během začátku zrání a sklizně ovoce v intervalech tří nebo čtyř dnů, v závislosti na přítomnosti srážek;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 35-40;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 14.

rajčata bez pecek

• Síla kořene – mocný;
• období zavlažování — květen-srpen;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zalévání – po průlomu (ředění), druhé zalévání – během období rašení, třetí a čtvrté – během období květu s intervalem tří dnů, páté – během období tvorby plodů, šestý a sedmý – na začátku zrání a začátku sběru plodů;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 30-35;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 12.

pepř

• Síla kořene – průměrný;
• období zavlažování — květen-září;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zálivka – při výsadbě sazenic, druhá zálivka – ve fázi pučení, od třetí do páté – v období květu s intervalem čtyř dnů, šestá a sedmá zálivka – během tvorby plodů s intervalem týdne, od osmé do desáté – během období plodí v intervalu tří dnů.;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 30-35;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 20.

Lilek

• Síla kořene – mocný a rozvětvený;
• období zavlažování — květen-září;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zálivka – při výsadbě sazenic, druhá zálivka – ve fázi pučení, od třetí do páté – v období květu s intervalem pěti dnů, šestá a sedmá zálivka – během tvorby plodů s intervalem týdne, od osmé do desáté – během období plodí v intervalu čtyř dnů;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 35-40;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 22.

mrkev

• Síla kořene – mocný;
• období zavlažování — květen-září;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zalévání je relevantní po průlomu (ředění), od druhého do pátého – během období tvorby a růstu okopanin s intervalem pěti dnů v závislosti na přítomnosti srážek;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – šestnáct;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 8.

Stolová řepa

• Síla kořene – slabý;
• období zavlažování — květen-srpen;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zalévání je relevantní po zředění, od druhého do pátého – během období tvorby a růstu okopanin s intervalem čtyř dnů, v závislosti na přítomnosti srážek;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – šestnáct;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 9.

jarní výsadba brambor

• Síla kořene – slabý;
• období zavlažování — květen-září;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první zálivka – ve fázi pučení, druhá zálivka – v období květu, třetí a čtvrtá – v období tvorby hlíz s intervalem týdne v závislosti na přítomnosti srážek;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 35-40;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 8.

letní výsadba brambor

• Síla kořene – slabý;
• období zavlažování — květen-září;
• Počet zálivek – šestnáct;
• Zalévání čas – první, druhá a třetí – po klíčení s intervalem čtyř dnů, čtvrtá zálivka – ve fázi pučení, pátá a šestá – ve fázi tvorby hlíz s intervalem týdne, v závislosti na přítomnosti srážek;
• Rychlost zavlažování, l/m2 – 40-45;
• Spotřeba vody na kilogram úrody, l – 10.

Samozřejmě je potřeba se vždy zaměřit na počasí. Pokud byl například silný silný déšť a nastal čas, abyste zalili rostliny, není to vůbec nutné; a naopak, pokud došlo ke krátkodobému a malému dešti, je třeba provést zalévání, protože takový déšť může smáčet pouze ornici a půda v kořenové zóně zůstane suchá.

Závěr

To jsou všechny chyby při zalévání zahrady, o kterých jsme vám chtěli říct. Pokud máte nějaké dotazy, zeptejte se je v komentářích, určitě vám odpovíme. Pokud víte o nějakých dalších chybách při zalévání, pak o tom také napište do komentářů, bude to pro naše čtenáře velmi užitečné!

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 2886
• Zelenina 1003
• Péče o zahradu 929
• Kořeněné bylinky a zelenina 295
• Melouny 109

Zahradnická sezóna se chýlí ke konci. Zbývá pár nebo tři důležité věci. A jednou z nich je zimní, neboli vláhou nabíjející, zavlažování. Na zahradě padá listí, stromy a keře se připravují na zimní spánek. Abyste jim pomohli přežít mrazy, musíte jim v předvečer mrazů pořádně napít, dokud ještě není zmrzlá půda. Naděžda Kapichnikova, kandidátka zemědělských věd, docentka, vedoucí výzkumná pracovnice na katedře technologie pěstování ovoce Republikového jednotného podniku „Ústav ovocnářství“, vidí v předzimní zálivce klíč k dobré úrodě v příští sezóně. Podzimní zálivka poskytuje stromům a keřům imunitu vůči náročným povětrnostním podmínkám. Půda nasycená vlhkostí a vzduchem má příznivý vliv na vývoj kořenového systému.

„Dlouho bylo prokázáno, že suchá půda je mnohem chladnější než mokrá,“ říká Nadezhda Grigorievna. — Kořeny rostlin v něm mnohem rychleji promrznou. Již více než jednou bylo zaznamenáno, že stromy, které na podzim neměly dostatek vláhy, špatně snášejí mrazivé zimy. A naše zimy jsou stále nepohodlnější, větrné, s mrazy a tání. V zimě, i když voda zamrzne, odpařování, i když pomalé, stále dochází. Vlhkost se také odpařuje z větví. Zároveň se zvrásňuje kůra a snižuje se odolnost rostlin. Není divu, že mráz poškozuje nadzemní část stromu či keře. A někdy za to, že je ta či ona rostlina zmrzlá, nemůže ani tak mráz a zima, jako sychravé léto a podzim a neopatrný majitel. V zimě větve stromů pokračují v dehydrataci. Podle různých studií ztrácejí jehličnaté stromy a keře v tomto ročním období 3 až 15 % vlhkosti a listnáče obecně od 20 do 65 %. Dospělá jabloň během zimy odpaří asi 300 g vody. Pokud bylo léto horké, podzim suchý a stromy v zahradě byly zalévány zřídka a předzimní zavlažování dobíjející vlhkost se neprovádělo, šance na úspěšné přezimování rostlin se výrazně snižují.

– A co podzimní deště?

„Je pro ně malá naděje: nejsou schopni tento problém úplně vyřešit.“ Déšť smáčí pouze vrchní vrstvu půdy, což ne vždy stačí k hlubšímu prorůstání kořenového systému. Velmi suchá půda se zvlhčuje jen povrchově mrholením podzimního deště: maximálně 25 – 30 cm Keře mohou mít dostatečnou hloubku, ale stromy rozhodně nestačí. S nástupem nízkých teplot tato mokrá vrchní vrstva okamžitě zmrzne, což rostlinám škodí ještě více než i úplně suchá půda. Na podzim by měla být půda navlhčena alespoň o 0,6 – 0,8 m a lépe – o 1 – 1,5 m.

– Proč tak hluboko?

„Faktem je, že na začátku zimy mráz „vytáhne“ vlhkost z hloubky asi 20 cm: ve vlhké půdě směřuje parciální tlak ze země – nahoru, to znamená do chladu. Proto musí být vrstva, ve které se kořeny nacházejí, namočená co nejhlouběji a nejlépe. U ovocných plodin leží většina kořenů v hloubce 80 – 100 cm, v keřích – v 40 – 60 cm má dostatečně vlhká půda větší tepelnou vodivost a umožňuje zahřátí kořenů teplem z nižších horizontů rostlin volněji. Ale i zde je důležité to nepřehánět. Pokud je půda podmáčená nebo zaplavená, voda jednoduše vytlačí vzduch z jejích pórů a to může způsobit odumření kořenů – začnou se dusit. Mokrá půda promrzá pomaleji, což má pozitivní vliv na stav kořenů. To je důležité zejména v případě časných mrazů bez sněhu. Proto, aby byla zahrada připravena na bezpečnou zimu, je nutné provést závlahu dobíjející vlhkost.

– Kdy s tím máme začít?

— Načasování závisí na počasí. Zahradu můžete zalévat před nástupem stabilního chladného počasí: od konce října do poloviny konce listopadu. Opětovný růst rostlin zatím nehrozí. Bohatá zálivka rostlin před opadem listů může způsobit zdlouhavý růst výhonů, což negativně ovlivní jejich dozrávání a přípravu na zimu. To je nebezpečné zejména pro mladou zahradu. Teplota může také sloužit jako vodítko: měla by plynule klesat na plus 2 – 3 stupně.

Předzimní zálivka se od běžné letní zálivky liší tím, že vyžaduje mnohem větší objemy vody. Průměrně 10 – 14 kbelíků vody na korunovou projekční plochu u vzrostlých stromů a minimálně 3 kbelíky na metr dlouhou sazenici. A nejen pod sudem.

— Existují nějaké testy, které pomohou určit, jak vlhká je půda a jak moc je třeba zahradu zalévat?

— Vykopejte na zahradě mezi stromy jámu 30–50 cm hlubokou Podle stavu půdy na jejím dně můžete posoudit míru půdní vlhkosti. Vezměte hrst zeminy zespodu a vymačkejte ji. Pokud se dobře smrští, vytvoří hrudku a na ubrousku zůstane mokrá stopa, znamená to, že půda je dostatečně navlhčena a není potřeba další zalévání.

Pokud se hrudka sroluje, ale nezanechá stopu na papíře, zahrada potřebuje zalévat, ale její rychlost lze snížit o třetinu. Pokud se zemina ze dna jamky neodvaluje a drolí se, okamžitě začněte zalévat. Aby se voda rychleji vstřebala a půda se obohatila o kyslík, je lepší ji kolem stromů mírně zkypřit nebo mělce proryt (aby nedošlo k poškození kořenů).

— Jak nejlépe zalévat zahradu? Způsobů je dost.

— Zahradu můžete zalévat různými způsoby: kbelíkem, hadicí, kropením, kapáním nebo zavlažováním podložím. Pro výpočet objemu vody pro každou rostlinu je vhodné použít kbelík. Ale pokud je zahrada velká, pokud ji neuplatníte, nebudete mít dostatek síly ani času. Mnoho lidí zalévá zahradu hadicí a tráví na 6 hektarech o něco více než 1 hodinu. To není zalévání, ale hýčkání. Než začnete, proveďte rychlé výpočty. Všimněte si, kolik minut trvá naplnění jednoho kbelíku. Tuto dobu vynásobte počtem kbelíků a teprve poté hadici položte pod stromeček. Pokud např. čerpáte 6 – 7 litrů vody za minutu, pak vylití 100 litrů zabere 14 – 16 minut. Hadicí navíc zaléváte pouze dokonale vyrovnané plochy. Pro zahradu umístěnou ve svahu je vhodnější kropení. Jeho nevýhodou ale je, že vzduch je také převlhčen. Což zase vytváří příznivé prostředí pro rozvoj nemocí.

Do povrchové závlahy patří i závlaha v brázdách a miskách. V prvním případě se v řadách zahrady ve vzdálenosti 60 – 80 cm od kmenů vyřízne několik rýh o šířce 20 – 30 cm a voda se do nich přivádí z hadice. Také je dobré zalévat stromy podél brázd umístěných po obvodu. Jejich hloubka u plodonosné jabloně je 10–20 cm, u peckovin s povrchovým kořenovým systémem — do 10 cm pro zálivku se v misce pod korunou udělá prohlubeň o průměru až 6 m každého ovocného stromu, který je na okrajích olemován smotkem zeminy vysokým 20–30 cm Misky jsou spojeny jednou společnou drážkou. Voda z něj padá samospádem do misek.

Podpovrchové zavlažování zahrady spočívá v položení plastových trubek nebo hadic do země v hloubce 30 – 35 cm Prostřednictvím nich bude automaticky pod tlakem přiváděna voda ke každému ovocnému stromu. Tento způsob zavlažování několikanásobně snižuje spotřebu vody a umožňuje neustále udržovat požadovanou vlhkost půdy.

Můžete také zvážit podzemní zavlažování. K tomu jsou kolem stromu vytvořeny otvory o průměru 10 – 15 cm a hloubce 50 – 60 cm. Je vhodné použít zbytky starých trubek. Plní se drceným kamenem, pískem nebo kusy cihel a přes ně se zalévají stromy. Hnojiva se aplikují úplně stejným způsobem. Při takovém zalévání se na povrchu půdy nevytváří kůra a země je obohacena kyslíkem. Na zimu se vrtané studny zasypou rašelinou. Ale tato možnost zavlažování není vhodná pro mladou zahradu.

Snad nejideálnějším způsobem zálivky je kapání. A dokonce to lze zjednodušit: jednoduše položte části hadic propíchnuté na mnoha místech kolem každého stromu (buď do prstence kolem kmene nebo podél řady). A poté je připojte k hlavní hadici z přívodu vody. Samozřejmě budete muset strávit nějaký čas jeho instalací. Ale pak nebudete muset sledovat přívod vody k rostlinám.

Před zavlažováním je nutné nanést 17 – 20 g na 1 metr čtvereční na plochu projekce korunky. m fosforečných a draselných hnojiv. Poté živiny spolu s vodou proniknou přímo ke kořenům. Pár dní po zavlažování by měly být kruhy kmenů stromů mulčovány kompostem, shnilým hnojem, listím, rašelinou, slámou ve vrstvě 8 – 10 cm Tento mulč dokonale ochrání kořenový systém před mrazem a větrem a poskytne další výživu . A déle udrží vlhkost v kruhu kmene stromu.

Po provedení předzimního zavlažování se nemusíte na jaře obávat vlhkosti: bude to stačit na začátek vegetačního období. Bylo zjištěno, že u stromů zalévaných na podzim se doba kvetení posouvá o 3 až 5 dní, což snižuje riziko poškození květů jarními mrazíky. Rostliny, které jsou v listopadu dostatečně navlhčeny, navíc snáze odolávají silným zimním mrazům a suchému větru.

A ještě jedna věc. Pokud je strupovitostí postiženo více než 40 % listů na zahradě, je nutné postříkat stromy a spadané listí 7–10% roztokem „močoviny“ nebo 10-15% roztokem „dusičnanu amonného“. A když dojde k trvalému ochlazení, očistěte kmeny od uvolněné kůry, mechu, lišejníků a vybělte je zahradní barvou. Bělení zabrání poškození kůry slunečním spálením na začátku jara (únor–březen) a ochrání před následným zavlečením fytopatogenů (patogeny bakteriální, černé a běžné (evropské) rakoviny). A nesmíme zapomenout ani na ochranu zahrady před myšími hlodavci a zajíci.

RADY „SB“

• Na podzim nezalévejte zahrady, které se nacházejí na jílovité, těžké, špatně odvodněné půdě, v nížinách nebo v oblastech s blízkou spodní vodou.

• Nepřekračujte závlahové normy.