Co ovlivňuje růst okurek?

Okurky jsou považovány za snadno pěstovatelnou zeleninu, ale někdy jsou vrtošivé. Někdy špatně raší, někdy náhle přestanou růst, někdy plody nenapadnou, někdy zhořknou. Dnes vám chceme podrobně říci, proč okurky přestávají růst.

Důležité věci tohoto týdne

Oblast jižní Moskvy, 52 týdnů

Abyste jim pomohli, musíte nejprve zjistit, proč okurky nerostou. Uveďme hlavní důvody.

Důvod 1 – nízká teplota

Okurka je teplomilná plodina. Optimální teplota potřebná pro normální vývoj je 23-25°C ve dne a 15-18°C v noci. Při teplotách pod 14 °C jsou růstové procesy okurkových řas pozastaveny.

Všimli jsme si, že růst rostliny probíhá v noci. Z tohoto důvodu vede pokles noční teploty pod 14 °C (a tento jev není v červnu ve středním pruhu neobvyklý) k tomu, že keře přestanou růst.

Co dělat?

Pokud vaše okurky rostou na otevřené půdě, pak během období chlazení na ně nainstalujte oblouky a zakryjte je fólií nebo jakýmkoli netkaným materiálem. Tato technika ochrání výsadbu před nízkými nočními teplotami. Při silném poklesu teploty v noci můžete na postele položit láhve s horkou vodou. Tato metoda je vhodná i pro skleníky.

Důvod 2 – nedostatek vlhkosti

Okurka je rostlina nejen teplá, ale i vlhkomilná. Nedostatečná vlhkost půdy často vede k tomu, že se zastaví růst keřů. To platí zejména pro písčité půdy, ze kterých se vlhkost velmi rychle odpařuje.

Co dělat?

Upravte plán zavlažování. Okurky rostoucí na otevřené půdě se v období sucha zalévají každé 1-2 dny. Množství vody by mělo stačit k namočení půdy do hloubky alespoň 10 cm – zde se nachází většina kořenového systému rostliny.

U skleníkových okurek by měla být zálivka ještě častější. Obvykle se ve skleníku rostliny zalévají každý den, v nejteplejších dnech – dvakrát denně, brzy ráno a pozdě večer.

Okurky by měly být zalévány teplou vodou usazenou na slunci. Jeho teplota by neměla klesnout pod 18°C.

Jak správně zalévat okurky pro dobrou úrodu
Vše, co potřebujete vědět o zalévání okurek v závislosti na ročním období a podmínkách pěstování.

Důvod 3 – nedostatek dusíku

Dalším důvodem, proč okurky nerostou, je nedostatek živin, nejčastěji dusíku. Právě tento prvek je „odpovědný“ za růst zelené hmoty. Jeho nedostatek naznačí i bledé, někdy nažloutlé čepele listů a tenké, tvrdé řasy.

Co dělat?

Pokud byl důvodem zastavení růstu okurek nedostatek dusíku, pak by výsadby měly být krmeny minerálními nebo organickými hnojivy s vysokým obsahem tohoto prvku.

Ideální pro tuto roli močovina: 1 polévková lžíce rozpusťte hnojiva v 10 litrech vody a zpracujte rostliny podle listů.

Ekologičtí zemědělci mohou využít kuřecího hnoje. Pro přípravu jeho nálevu naplňte libovolnou nádobu kuřecím hnojem do 1/10 a dolijte vodou. Obsah pravidelně míchejte po dobu 2-4 dnů a poté hotový dresink zřeďte vodou v poměru 1:10 a zalévejte výsadbu. Norma je 0,5-1 l na keř.

Může také použít roztok divizny: zřeďte 0,3-0,5 l organické hmoty v kbelíku s vodou a zalijte keře. Norma je 1 litr na rostlinu.

Dusíkaté hnojivo lze vyrobit a kopřiva nebo jiná bylina. Chcete-li připravit bylinnou infuzi, naplňte třetí část nádoby trávou, naplňte ji vodou, vložte ji na teplé místo a několik dní trvejte. Poté zředíme vodou v poměru 1 díl nálevu na 5 dílů vody a touto zálivkou přelijeme výsadbu.

Jak krmit okurky pro dobrý růst

Pokud nechcete používat chemické přípravky pro krmení, je docela možné je nahradit improvizovanými prostředky.

Důvod 4 – husté výsadby

U různých odrůd okurek se bude optimální vzdálenost mezi rostlinami lišit. V průměru se rostliny vysazují ve vzdálenosti 30-35 cm – v řadě a asi 70-80 cm – mezi řadami. Letní obyvatelé, kteří se snaží dobře využít každý metr malé plochy, často sázejí okurky příliš blízko sebe. To může způsobit zastavení růstu rostlin. Faktem je, že pokud jsou vysazeny příliš hustě, keřům se dostává nedostatečné množství světla a vzduchu, což zpomaluje jejich vývoj. Kvůli špatnému větrání navíc rostliny častěji napadají choroby a škůdci.

Co dělat?

Existují dvě možná řešení problému:

1. Prořeďte sazenice odstraněním přebytečných rostlin. Další sazenice můžete zkusit přesadit na jiné místo, ale okurky přesazování příliš nesnášejí, takže je malá šance, že přesazená rostlina bude přijata a dá dobrou úrodu.
2. Abyste sazenice nevytrhávali, ale zároveň jim poskytli dostatek světla a vzduchu, zkuste okurky pěstovat svisle – na mřížoví.

Vertikální pěstování je podle těch, kdo ho používají, rozhodně lepší než pěstování okurek tradičním způsobem – v rozprostření. Hlavní výhody mřížkové metody:

• okurky jsou rovnoměrně osvětleny sluncem;
• je mnohem pohodlnější sbírat plody než z řas ležících na zemi;
• rostliny se snadněji starají;
• z malé plochy lze získat bohatou úrodu.

Důvod 5 – nedostatek světla

Důvodem pomalého růstu sazenic může být i nesprávně zvolené místo pro okurkový záhon. Optimální rozvoj této kultury je možný pouze na slunném místě, chráněném před silnými a studenými severními větry. Okurka může růst a plodit i v polostínu, ale výnos bude nižší než na osluněných záhonech.

Co dělat?

Nesázejte okurky ve stínu stromů, keřů nebo v blízkosti vysokých rostlin. Pokud se přesto ukázalo, že sousední vysoké rostliny vytvářejí záhonu s okurkami stín na celý den, zkuste se jich zbavit.

Hustá stěna vysokých nebo popínavých plodin pomůže chránit výsadbu před silným větrem: slunečnice, kukuřice nebo fazole vysazené na severní straně záhonu s okurkami.

Důvod 6 – špatné tvarování

Nadměrná zelená hmota rostliny může také vést ke stagnaci růstu. Mezi zahrádkáři neexistuje shoda v tom, zda odstranit nevlastní syny na okurkách nebo ne, nebo jak tvarovat okurky – do jedné révy nebo několika. Na jednom se však shodnou snad všichni: bič na okurky je potřeba „oslepit“.

Co dělat?

Co je to “oslepování” okurek? Jedná se o odstranění všeho do výšky 4-5 listů: vaječníků, nevlastních synů, úponků a listů. Tato technika urychluje vývoj okurkového keře, zjednodušuje péči o něj a inhibuje rozvoj nemocí.

O různých způsobech formování okurek jsme psali dříve.

Tvarování okurek: jak a proč by se to mělo dělat
Vyplatí se štípat okurky a jak to ovlivní výnos?

Důvod 7 – výskyt nemocí

K zastavení růstu okurek může dojít také kvůli chorobám rostlin.

Proč okurky začínají bolet? Nejčastěji jsou důvody následující:

• kontaminovaná půda, která nebyla před výsadbou dezinfikována;
• nepříznivé povětrnostní podmínky;
• stojatá voda;
• nedostatek nebo naopak přebytek živin v půdě atp.

Co dělat?

K ochraně okurek před chorobami je nutné dodržovat zemědělskou technologii a provádět preventivní ošetření rostlin. Jako profylaktický prostředek se dobře osvědčil biofungicid Fitosporin, který účinně chrání před patogeny několika desítek onemocnění. Zpracování tímto nástrojem se provádí během celého vegetačního období.

První postřik výsadba se provádí, když sazenice mají první pravý list.

Druhý – 2 týdny po prvním.

Třetí – těsně před květem.

Po třetí zpracování provádí se postřik Fitosporinem každé dva týdny.

Pokud se na okurkách již objevily první příznaky onemocnění, musíte přejít k rozhodnějšímu postupu. Již dříve jsme psali o opatřeních k boji proti chorobám a škůdcům okurek.

Kalendář na ošetření okurek proti chorobám a škůdcům

V každé fázi pěstování okurky potřebují naši pomoc. Správná péče o ně vám pomůže získat dobrou úrodu.

Dodržování jednoduchých pravidel zemědělské techniky vám pomůže být vždy s velkou úrodou okurek.

I zkušení zahradníci, kteří se dobře vyznají v zemědělské technice, se musí pravidelně potýkat s různými okurkovými neštěstími. Co můžeme říci o nováčků v dacha podnikání! Bohužel ani na otevřeném poli, ani ve skleníku nejsou okurky imunní vůči různým chorobám a škůdcům. Galina Kizima – autorka mnoha zahradnických bestsellerů – ve své knize “Zahrada. Tajemství snadné sklizně” podrobně hovoří o tom, na co byste si měli dát pozor, jaká nebezpečí na tuto kulturu čekají a jak se vyhnout typickým selháním.

Okurky jsou náchylné k různým chorobám

Nejprve si musíte pamatovat, že kořenový systém okurky je slabý – sebemenší pohyb půdy způsobí přerušení savých chloupků na kořenech. Proto je lepší plevel sekat na úrovni půdy (tím se brzdí jeho další růst), a nevytrhávat ho. Půda pod okurkami by se neměla uvolnit, a pokud je po zalévání zhutněna, musí být mulčována, například posypána rašelinou.

Nejčastější choroby okurek

Okurka má mnoho nemocí. Podívejme se na hlavní problémy a nouzové způsoby, jak je řešit.

Plístná plíseň

Věnujte pozornost listům. Pokud se na mladých listech objeví světlý okraj, existuje velká hrozba onemocnění. plíseň, který se rychle rozvíjí při vysoké vlhkosti vzduchu a půdy (zejména v chladném počasí). Na dospělých listech jsou na horní straně podél žilek patrné žlutavé mastné skvrny, na kterých je na spodní straně listu bělavě fialový povlak. Skvrny začnou zasychat a postupně zachycují celou listovou čepel. Proces infekce a zasychání listů jde velmi rychle – za pár dní vypadají všechny rostliny ve skleníku jako v hlubokém podzimu. O nějakém plodu samozřejmě nemůže být řeč.

Plíseň se vyvíjí rychle s vysokou vlhkostí vzduchu a půdy

Při prvních známkách onemocnění přestaňte zalévat, dobře větrejte skleníky, půdu pod okurkami zcela zakryjte popelem, pískem nebo křídou, aby se vysušila. Listy – s mastnými skvrnami a scvrklé – je třeba odstranit a spálit. Postříkejte zdravé listy “Fitosporin-M” nebo jasně růžovým roztokem manganistanu draselného, ​​abyste zabránili infekci. Rozemleté ​​okurky lze postříkat přípravkem Ridomil Gold MC. Jedná se o chemický jed, takže po zpracování lze zeleninu sklízet nejdříve o 20 dní později.

Zdravé listy lze postříkat jasně růžovým roztokem manganistanu draselného.

Bakterióza a hniloba stonků

V chladném nebo chladném počasí by měly být okurky zalévány mírně – a vždy velmi teplou vodou (ne nižší než +25, +30 ° C). Ochráníte je tak před chorobami nejen padlím, ale i hnilobou. Nejčastějším onemocněním okurek ve sklenících je bakterióza. Na listech se nejprve objevují hranaté žluté skvrny, které pak zasychají a drolí se. Ze spodní strany listu jsou vidět zakalené narůžovělé kapičky kapaliny. Na vředech ovoce se objevují stejné zakalené kapky. Ve vlhkém počasí se onemocnění dramaticky zvyšuje.

Navzdory skutečnosti, že se okurky bojí průvanu, je nutné skleníky neustále větrat, protože ještě více než průvan, okurky se bojí bakteriózy a hniloby stonků. Pro zpracování použijte “Fitosporin-M”, “Zircon” nebo infuzi česneku (200 g nakrájených listů a šípků česneku, zalijte 5 litry vody, přikryjte, nechte 4 hodiny a ihned postříkejte listy zespodu).

Anthracnóza

Dalším poměrně častým onemocněním je anthracnose. Vyvíjí se po bakterióze. Nejprve se choroba objeví na listech (vytvářejí se zaoblené hnědé skvrny, které se později rozpadají). Pak – jde k mladému Zelentsymu. Na plodech se objevují hluboké, zaoblené vředy s tvrdým okrajem, připomínající ptačí kousnutí. Ve sklenících můžete použít pouze “Fitosporin-M”, “Zircon” nebo manganistan draselný, po postřiku je žádoucí opylovat mokré listy popelem a ještě lépe – suchou hořčicí.

Antraknóza se vyvíjí po bakterióze

bílá hniloba okurka

Pokud stonky nebo řapíky listů změknou, pokrývají bílý květ – okurky jsou nemocné bílou hnilobou. Naléhavě udělejte vrchní obvaz na list: 1 čajová lžička močoviny, zrnko modré vitriolu (nebo “Homa” na špičce nože) na 10 litrů vody. Přestaňte zalévat, větrejte skleníky, odstraňte nemocné plody a listy. Odstraňte plak suchým hadříkem (nebo – namočeným v malinovém roztoku manganistanu draselného), poté poprašte popelem nebo zakryjte tmelem z křídy a manganistanu draselného s vodou. Tmel by měl být růžový. Neodkládejte odstranění plaku, dokud hniloba neopásá stonek, jinak horní část rostliny nad tímto místem odumře.

vadnutí rostlin: vadnutí nebo hniloba kořenů?

Někdy pozorováno vadnutí celé rostliny. Nebo je to virové onemocněnívadnout, pak je třeba rostlinu odstranit, aby savý hmyz nepřenesl chorobu na ostatní), nebo vadnutí způsobené hnilobou kořenů. V každém případě musíte nejprve pečlivě shrabat půdu od kořenů. Pokud je kořenový krk promočený, hnědý, shnilý, pak je to hniloba kořenů. Často se vyskytuje tam, kde se používá hnůj.

Verticillium wilt (vadnutí okurky)

Horní vrstva půdy kolem rostliny musí být zcela odstraněna. Nalijte kořeny roztokem malinově zbarveného manganistanu draselného nebo roztokem “Homa” (1 neúplná čajová lžička na 1 litr vody), abyste zabili houbu v půdě. Odstraňte stonek ze svislé mříže, spodní konec spusťte kroužkem do půdy a znovu přivažte ke mříži. Na zemi ležící prstenec stonku posypte čerstvou výživnou zeminou, dobře navlhčete a dbejte na to, aby nevyschl. Na zakopané části stonku se objeví nové kořeny a rostlinu lze zachránit; výtěžek se však sníží. Pokud vykopané kořeny vypadají docela normálně a rostlina vadne, jedná se o vadnutí (verticillium wilt).

Jak poznat nedostatek baterií?

Často na horních listech okurek rostoucích ve skleníku, síť malých otvorů. Jsou to díry, které vznikly v důsledku opálení kapkami noční rosy, které spadly z filmu. Pokud jsou listy okurek příliš lehké a malé – nedostatek dusíku. Krmte hnojem (1:10), infuzí plevele (1:5), močovinou nebo dusičnanem amonným (2 polévkové lžíce na 10 litrů vody). Zároveň se u plodů vytváří zúžená světlá špička ohnutá zobákem.

Při nedostatku dusíku tvoří plody zúženou, světlou, zakřivenou špičku.

Pokud se podél okrajů listů objeví hnědý okraj (okrajové popáleniny), znamená to nedostatek draslíku. Konce plodů zároveň kulovitě bobtnají a mají hruškovitý tvar. Dejte draslíkový vrchní obvaz – 3 polévkové lžíce. polévkové lžíce jakéhokoli bezchlórového potašového hnojiva na 10 litrů vody – nebo nasypte kolem rostlin půl sklenice popela.

Pokud listy směřují nahoru – nedostatek fosforu. Krmte superfosfátem (3 polévkové lžíce na 10 litrů vody). Pokud mají listy mramorovou tmavou a světle zelenou barvu – to je známka nedostatku hořčíku. Zřeďte dolomitovou mouku (1 šálek na 10 litrů vody) a tímto bílým mlékem zalijte půdu kolem rostlin. Pokud listy zežloutly, je to tak důkaz nedostatku mikroživin. Krmte rostliny těmi komplexními hnojivy, které máte, a rozpusťte je podle přiložených pokynů.

Při nedostatku výživy se zelení deformuje

Horní oblékání by mělo být provedeno večer po zalévání. Nejúčinnější je ve všech těchto případech provést listový vrchní zálivku na listy roztokem přípravků Uniflor Growth nebo Uniflor Buton (2 čajové lžičky na 10 litrů vody). Tato hnojiva obsahují dusík, fosfor, draslík, hořčík a asi 15 dalších stopových prvků v chelátové formě, což umožňuje rostlinám je rychle absorbovat. “Uniflora” je skutečná “ambulance” pro rostliny.

Hlavní škůdci okurek

Hlavní škůdce okurek – roztoči pavouků. Když osídlí list, vysává z něj šťávu. Deska se nejprve rozjasní, pak zežloutne a poté zemře. Dobře pomáhá postřik Fitovermem nebo Iskra Bio. Tyto biologické látky jsou absorbovány listem. Můžete použít infuzi česneku, ale postřik musí být proveden na spodní straně listů.

Hlavním škůdcem okurek je sviluška.

V druhé polovině léta mohou být napadeny okurky mšice černého melounu. Také by se proti ní neměly používat pesticidy – je lepší použít zelené mýdlo, roztok manganistanu draselného, ​​jehličí, česnek a další domácí prostředky. Mimochodem, pavouk nemá rád vůni kopru, česneku a měsíčku. Proč toho nevyužít? Zasaďte do skleníku u samého vchodu keř podměrečných měsíčků a je to. Podél zdi můžete zasadit i jarní nebo zimní česnek.

Na našem trhu, který sdružuje velké internetové obchody, si můžete vybrat Fitosporin-M, Zircon a další biologické přípravky pro ošetření rostlin. Podívejte se na speciální výběr Biologií.

Baktericid Ecodachnik Bioprotection from Diseases Biocomplex-BTU 100 ml 170 rublů
Agronum
Hnojivo Ecodachnik Živé hnojivo Biokomplex-BTU 100 ml 170 rublů
Agronum
Fitosporin-M Cucumbers (biofungicid, prášek), 10 g 22 rublů
seedpost.ru
Fitosporin-M Universal (biofungicid, prášek), 10 g 18 rublů
seedpost.ru

Typické poruchy při pěstování okurek

Tvar greenů je rozbitý:

• plody hruškovitého tvaru (jejich špička je oteklá) – nedostatek draslíku;

• špička okurky je zúžená a zakřivená jako zobák, zatímco konec je obvykle světlejší – nedostatek dusíku (jak je uvedeno výše);
• ovoce má pas (ve středu zúžený) – důvodem je velký teplotní rozdíl mezi dnem a nocí, někdy k tomu dochází v důsledku zalévání studenou vodou;

• okurky jsou zkroucené, nepravidelně klenuté – došlo ke křížení kříženců hmyzem. Takové zelené by měly být okamžitě odstraněny a použity v salátech. U odrůd je podobný jev pozorován při vysychání půdy nebo nerovnoměrném zalévání.

Pokud je okurka uprostřed zúžená, důvodem je velký teplotní rozdíl mezi dnem a nocí, někdy kvůli zálivce studenou vodou

Zelentsy přestal růst. K tomu často dochází za chladného počasí, zejména za chladných nocí. Někdy se to stane, když je nedostatek vláhy v půdě a vzduchu.

Vaječníky žloutnou, nevyvíjejí se, vysychají a následně odpadávají. To znamená, že k opylení nedošlo. K tomu může dojít z následujících důvodů.

• Teplota ve skleníku je příliš vysoká (nad +36°C).
• Příliš vysoká vlhkost (nad 90 %).
• Dlouhotrvající ochlazení a dlouhotrvající deště (opylující hmyz v takovém počasí nelétá).
• Někdy se to stane u trsových plodů – vyrostou 1-2 plody a zbytek trsu zaschne: nedostatek výživy má na to vliv, prostě není dost pro každého.

Při trsovém plodování nemusí být dostatek výživy pro vývoj všech vaječníků

Okurky vyvinou silnou hořkost. Okurky obsahují cenný prvek – cucurbitacin, který působí protinádorově. Když se jeho koncentrace v ovoci výrazně zvýší, zelení začne chutnat hořce. Nejčastěji k tomu dochází při prudké změně teploty, prodlouženém mrazu, zalévání studenou vodou, nerovnoměrné vlhkosti – tj. vždy spojené s extrémními situacemi. Snažte se jim vyhnout – a když se rostliny ocitnou v takových podmínkách, krmte je dusičnanem vápenatým a draselným.

Posilněte imunitní systém okurek postřikem Zirconem nebo homeopatikem Zdravá zahrada. Je třeba říci, že nyní je jednou z oblastí výběru tvorba hybridů a odrůd bez hořkosti. To je samozřejmě dobře, ale přítomnost cucurbitacinu je velmi důležitou výhodou okurek.

Okurky začínají v extrémních situacích chutnat hořce

Navzdory potížím, které při pěstování okurek často vznikají, jsou téměř všechny překonatelné. A kniha od Galiny Kizimy “Zahrada. Tajemství snadné sklizně”, kterou lze objednat v oficiálním internetovém obchodě nakladatelství, se stane spolehlivým společníkem pro zkušeného zahradníka a garantem důvěry pro začátečníky. V této publikaci se autor také dělí o tajemství pěstování hroznů, podrobně zkoumá organizaci jednobarevných záhonů a hovoří o mnoha dalších důležitých dachových záležitostech.

• Krásné květinové záhony v přední zahradě: výběr rostlin pro čtyři světové strany
• Jednoduchý způsob, jak pěstovat rajčata bez dalšího úsilí a nákladů
• Křupavé řapíky a šťavnatá kořenová zelenina: naučit se pěstovat celer v zemi
• Do jaké nádoby vysévat sazenice paprik a proč by se neměly používat rašelinové květináče