Jak se vypořádat se žloutnutím listů okurky ve skleníku

Na konci letní sezóny je žloutnutí bahna v okurkách přirozeným procesem. Co když ale listy začnou žloutnout mnohem dříve? To se může stát jak ve sklenících, tak na otevřeném prostranství.

Příčiny žloutnutí listů

Důvodů je několik. Chcete-li ušetřit většinu sklizně, měli byste důkladně prostudovat každý:

1. Interval nebo hojnost zálivky je porušena. Pro okurky je stejně škodlivý jak nedostatek, tak nadbytek vláhy.
2. Zalévání se provádí studenou vodou, ještě horší je-li přímo z hadice.
3. Za slunečného počasí padá voda na listy, což má za následek úpal.
4. Nedostatek přirozeného světla. Zpravidla nejprve trpí spodní listy rostlin.
5. Nedostatek nebo nadbytek živin a důležitých mikroelementů v půdě (dusík, železo, draslík, hořčík, mangan, měď, fosfor).
6. Vývoj chorob, především plísňových – padlí, plíseň, vadnutí fuzárií, hniloba kořenů atd.
7. Působení škodlivého hmyzu – mšice, svilušky, molice.

Důvody žloutnutí embryí okurek:

1. Problémy s opylováním. Obvykle spojeno s nemožností normálního opylení květů hmyzem. Skleník častěji otevírejte a vysaďte do něj kvetoucí rostliny, které silně přitahují opylovače.
2. Nadměrný počet choroboplodných zárodků na keřích. Rostlina není schopna je všechny podporovat současně. Některá embrya, která se tvoří na spodních větvích, mohou být uštípnuta. Na keři se najednou nemůže vytvořit více než 20-25 okurek.
3. Mláďata jsou napadena plísní, fuzárií, hnilobou nebo poškozena hmyzem – mšicemi, sviluškami, háďátky.
4. Embrya okurek byla vystavena mrazu nebo náhlým teplotním výkyvům.
5. Rovnováha živin a mikroprvků v půdě je narušena.
6. Nesprávné zavlažování okurek.

Plody mohou žloutnout ze stejných důvodů + z přerůstání (to je přirozený proces).

Nesprávné zavlažování

Přemokření a podmokření může způsobit žloutnutí okurek. Úroveň vlhkosti by měla být udržována na nižší úrovni, dokud nezačne plodit. Během začátku kvetení, tvorby vaječníků a růstu plodů se zálivka stává častější.

V žádném případě nezalévejte okurky studenou vodou. Vaječníky mohou v tomto případě zežloutnout a hromadně odpadnout.

Voda by měla být nalita přísně pod stonku. Kapky vody na listech působí jako malé lupy. Za slunečného počasí to může vést k popálení rostlin. Ze stejného důvodu by se zalévání mělo provádět v ranních nebo večerních hodinách, kdy je slunce nejméně aktivní.

Rozemleté ​​okurky je potřeba za normálního počasí zalévat průměrně 3x týdně. V období sucha se frekvence zálivky zvyšuje na 7x týdně a při častých deštích je omezena pouze na 2 zálivky. Skleníky se zalévají častěji kvůli vyšší teplotě uvnitř.

Nedostatek světla

Na vývoj a plodnost této plodiny má nejškodlivější vliv nedostatečné osvětlení. Při instalaci skleníku je třeba tuto vlastnost vzít v úvahu.

Příliš hustá výsadba problém jen zvyšuje. Listy se začnou navzájem stínit, žloutnou a zasychají. Předpokládá se, že partenokarpické hybridy by měly být vysazeny 1 rostlina na 1 m2 a odrůdy opylované včelami – 2-3 keře na 1 m2.

Nevzdávejte se tvoření křoví. Odstraňte rudimentární prvky v paždí listů. U odrůd opylovaných včelami se takto „zaslepují“ obvykle až 3 paždí a u partenokarpických hybridů 8 a více. Také byste měli výhonky včas zaštípnout, abyste zabránili nadměrnému růstu řas. Horní část výhonků může být zaštípnuta, jakmile dorostou o 20-25 cm. Delší výhonky povedou k častému žloutnutí vaječníků a zahuštění výsadby.

Je třeba si uvědomit, že přebytečné světlo (například v horkém a suchém počasí) je také škodlivé pro okurky. V takových dnech se skleníky uměle stíní a zvyšuje se frekvence zalévání.

Nedodržení teplotního režimu

Nikdo samozřejmě nedokáže předvídat a plně se připravit na všechna překvapení počasí, která nám příroda předkládá. Květen 2017 byl nejchladnějším měsícem v celé historii pozorování počasí (více než 100 let). června téhož roku se sice nestal absolutním rekordmanem, ale suverénně se vešel do první trojky.

Nejnebezpečnější je denní přehřátí a noční nachlazení. Pro růst a vývoj většiny partenokarpických hybridů dobře vyhovují denní teploty +20 až +24 C a noční teploty +16 až +18 C V době aktivního plodování denní teploty +21 až +26 C a noční teploty +18 až +20 C budou optimální od +1 do +3 C. U včelami opylovaných odrůd by měly být výše uvedené parametry zvýšeny o XNUMX-XNUMX C.

Teplota půdy je pro okurky velmi důležitá. Optimálním ukazatelem je rozmezí +22 až +24 C. Kritický bod je v rozmezí +13 až +15 C.

Porušení minerální rovnováhy půdy

Kromě toho, že pro okurky by měla být zajištěna volná, prodyšná a vlhká půda, měla by obsahovat všechny mikroelementy nezbytné pro růst a vývoj plodiny. V opačném případě začnou listy a vaječníky žloutnout. Je třeba také vzít v úvahu, že při častém zavlažování se z půdy vyplavují základní mikroelementy (například draslík a dusík).

Charakteristické příznaky nedostatku mikroživin:

• Nedostatek draslíku – žluté skvrny na listech.
• Nedostatek dusíku – vybledlé nebo vybledlé žluté listy, tenké řasy.
• Nedostatek hořčíku – žluté lemování na spodních listech.
• Potřeba mědi – mladé listy žloutnou.
• Nedostatek železa je kombinací žlutých skvrn s jasně zelenými pruhy.
• Nedostatek zinku – žloutnutí okrajů horních okurek a odumírání spodních listů.

Aby se zabránilo žloutnutí, během období plodů krmte okurky hnojivy obsahujícími dusík, draslík a fosfor. Mezi přírodními hnojivy si dobře vedl bylinný nálev fermentovaný v sudu.

Špatné opylení

Při pěstování ve skleníku je třeba dát přednost partenokarpickým hybridům, které nevyžadují opylení. Pokud pěstujete odrůdy opylované včelami, jak jsem psal výše, nezapomeňte poblíž vysadit medonosné rostliny a zajistit pravidelné větrání. Takové přípravky jako „Bud“, „Ovary“ a také roztok kyseliny borité navíc pomohou zvýšit tvorbu vaječníků.

Pokud je naopak vaječníků příliš mnoho, odeberte některá embrya (nenechte více než 25). Jinak zežloutnou a rozpadnou se.

Nemoci

Dodržování pravidel střídání plodin vás ochrání před mnoha neštěstími na otevřeném prostranství. Ve sklenících by měla být preventivní opatření provedena na konci sezóny. zaměřené na zpracování jak samotné struktury, tak i povrchové vrstvy zeminy (včetně její náhrady). Všechny rostlinné zbytky a plevel musí být odstraněny.

Pro prevenci řady onemocnění doporučuji okurky ošetřit Trichoderminem. Tato droga je zcela neškodná pro člověka, ale extrémně destruktivní pro houby.

Pokud je na listech biče zjištěna houbová infekce, je nutné ji ošetřit 1% směsí Bordeaux. Je to nešťastné, ale lék vás nezachrání před bakteriózou a mozaikou. V tomto případě by měly být postižené rostliny odebrány mimo místo a půda pod nimi by měla být ošetřena 5% roztokem formalínu.

Škůdci

Listy okurek často žloutnou kvůli výskytu molic, melounových mšic a svilušek. K postřiku postižených rostlin můžete použít roztok mýdla na praní. V případě závažných lézí by měly být k léčbě použity insekticidy „Aktara“, „Fufanon“, „Aktellik“ atd.

© Ilja Vladimirovič | 2017-07-13
Druhý zahradník

Pěstování okurek: hnojení, zálivka, hnojiva. Nemoci okurky

Galina Kizima je nadšená zahradník s 55 lety zkušeností, autorka originálních postupů a mnoha knih

Teplo ustoupilo chladnějšímu počasí, a pokud jsou ostatní rostliny spokojené s deštěm, okurky ve skleníku mohou vychladnout. Kvůli změnám teplot jsou okurky náchylnější k chorobám a škůdcům, mohou se proměnit v „háčky“ nebo začít chutnat hořce. Jak krmit okurky se žloutnoucími listy? Jaká pravidla byste měli dodržovat při zalévání okurek? Všechna tajemství pěstování okurek ve skleníku od Galiny Kizimy.

Proč listy okurky žloutnou a další nemoci?

Pokud se na mladých listech objeví světlý okraj, existuje vysoké riziko onemocnění plíseň, který se rychle rozvíjí, když je ve vzduchu a půdě příliš vysoká vlhkost, zejména v chladném počasí.

Na dospělých listech se na svrchní straně podél žilek objevují nažloutlé mastné skvrny, na kterých je na spodní straně listu bělavě fialový povlak. Mastné skvrny začnou vysychat a postupně pokrývají celou listovou desku. Proces infekce a zasychání listů jde velmi rychle, doslova po pár dnech všechny rostliny ve skleníku vypadají, jako by byl hluboký podzim.

O nějakém plodu samozřejmě nemůže být řeč. Při prvních příznacích této choroby okurek přestaňte zalévat, dobře větrejte skleník, půdu pod okurkami zcela zakryjte popelem, pískem nebo křídou, aby se vysušila, listy s mastnými skvrnami a sušené by měly být odstraněny a spáleny. Postříkejte zdravé listy „Fitosporinem“ nebo jasně růžovým roztokem manganistanu draselného, ​​abyste zabránili infekci.

V chladném nebo chladném počasí by měly být okurky zalévány mírně a vždy velmi teplou vodou (alespoň +25-30 ° C), ochrání je to před onemocněním nejen plísní, ale také hnilobou.

Nejčastější chorobou okurek ve sklenících je bakterióza. Na listech se nejprve objevují hranaté žluté skvrny, které pak zasychají a drolí se. Na spodní straně listu jsou vidět blátivé narůžovělé kapky kapaliny. Stejné zakalené kapky se objevují na vředech ovoce. Ve vlhkém počasí se tato choroba okurek prudce zvyšuje.

Navzdory skutečnosti, že okurky se bojí průvanu, je nutné neustále větrat skleníky, protože ještě více než průvan se okurky bojí bakteriózy a hniloby stonků. Je lepší použít „Fitosporin“, „Zircon“ nebo česnekový nálev (200 g nakrájených listů a česnekových šípků, zalít 5 litry vody, přikrýt, nechat 4 hodiny a okamžitě postříkat listy zespodu).

Dalším poměrně častým onemocněním je anthracnose. Obvykle se objevuje po bakterióze. Nejprve se choroba projevuje na listech – tvoří se na nich zaoblené hnědé skvrny, které se následně drolí. Poté přechází na mladé okurky. Na plodech se objevují hluboké kulaté vředy s tvrdým okrajem, připomínající ptačí klování.

Ve sklenících můžete použít pouze „Fitosporin“, „Zircon“ nebo manganistan draselný, po postřiku tímto je vhodné opylovat vlhké listy popelem, nebo ještě lépe suchou hořčicí.

Pokud stonky nebo řapíky listů změknou a pokrývají bílý povlak, jsou okurky nemocné bílá hniloba. Naléhavě aplikujte krmení na list: jedna čajová lžička močoviny, zrnko síranu měďnatého na 10 litrů vody. Přestaňte zalévat, větrejte skleníky, odstraňte nemocné plody a listy.

Někdy k vidění ve sklenících vadnutí celé rostliny. Je to buď virové onemocnění (vadnou, pak je třeba rostlinu odstranit, aby savý hmyz nerozšířil chorobu na ostatní), nebo je způsobeno vadnutí kořenová hniloba. V každém případě musíte nejprve pečlivě shrabat půdu od kořenů. Pokud je kořenový krček promočený, hnědý nebo shnilý, jedná se o kořenovou hnilobu. Hniloba kořenů se často vyskytuje tam, kde se používá hnůj.

Horní vrstva půdy kolem rostliny musí být zcela odstraněna. Zalévejte kořeny malinově zbarveným roztokem manganistanu draselného nebo roztokem Khoma (jedna polovina čajové lžičky na 1 litr vody), abyste zabili houbu v půdě.

Odstraňte stonek ze svislé mříže, spodní konec spusťte na půdu v ​​kruhu a rostlinu znovu přivažte ke mříži. Kmenový prstenec ležící na půdě posypte svrchu čerstvou výživnou zeminou, dobře navlhčete a dbejte na to, aby nevyschl. Na pohřbené části stonku se objeví nové kořeny a rostlinu lze zachránit, ale výnos okurek se v takových případech prudce sníží.

Pokud vykopané kořeny vypadají normálně, ale rostlina vadne, jedná se o vadnutí (Verticillium wilt).

Kořenový systém okurky je slabý – sebemenší pohyb půdy způsobuje vylamování savých chloupků. Proto je lepší plevel sekat na úrovni půdy (to brzdí jeho další růst), než jej vytrhávat. Půda pod okurkami by se neměla uvolnit, a pokud se po zalévání zhutní, měla by být mulčována (nahoře posypána) rašelinou.

Pěstování okurek: krmení

Jak krmit okurky s různými příznaky potíží?

Pokud listy okurek příliš lehký a malý je nedostatek dusíku. Krmte hnojem (1:10), infuzí plevele (1:5), močovinou nebo dusičnanem amonným (2 polévkové lžíce na 10 litrů vody). V tomto případě se u plodů vyvine zúžená, světlá, zobák zakřivená špička.

Pokud se podél okrajů listů objeví hnědý okraj (okrajové popáleniny) – jedná se o nedostatek draslíku. Dejte potašové hnojivo (3 polévkové lžíce jakéhokoli draselného hnojiva bez chlóru na 10 litrů vody nebo nasypte kolem rostlin půl šálku popela). Konce plodů kulovitě bobtnají a mají hruškovitý tvar.

Pokud listy směřující nahoru je nedostatek fosforu. Krmte superfosfátem (3 polévkové lžíce na 10 litrů vody).

Pokud mají listy mramorovaná tmavě a světle zelená barva – nedostatek hořčíku. Zřeďte dolomit (1 šálek na 10 litrů vody) a tímto bílým mlékem zalijte půdu kolem rostlin.

Pokud jsou listy zakoupeny žlutozelená barva je nedostatek mikroelementů. Krmte rostliny mikroelementy, těmi, které máte, a rozpusťte je podle přiložených pokynů.

Všechna tato krmení by měla být provedena večer po zalévání.

Ale ve všech těchto případech je nejúčinnější podávat listovou výživu na listech roztokem „Uniflor-rosta“ nebo „Uniflor-bud“ (2 čajové lžičky na 10 litrů vody). Tato hnojiva obsahují dusík, fosfor, draslík, hořčík a asi 15 dalších mikroprvků v chelátové formě, což umožňuje rostlinám je rychle absorbovat. „Uniflora“ je skutečná „sanitka“ pro rostliny.

Často na horních listech okurek ve skleníku, síť malých otvorů. Jsou to díry, které byly způsobeny spálením kapkami noční rosy, které padaly ze stropu na listy.

Proč začínají okurky chutnat hořce? Nejčastěji k tomu dochází při prudké změně teploty, dlouhém nachlazení, zalévání okurek studenou vodou nebo nerovnoměrném zalévání. To znamená, že je vždy spojena s extrémními situacemi. Pokuste se jim vyhnout a krmte dusičnanem vápenatým a draselným, když se rostliny ocitnou v takových podmínkách. Posilte vlastní imunitní systém svých rostlin postřikem Zirconem nebo homeopatickým lékem Zdravá zahrada.

Mšice na okurkách a jiných škůdcích

V druhé polovině léta mohou být napadeny okurky mšice černého melounu. Neměli byste proti němu používat pesticidy, lepší je zelené mýdlo, roztok manganistanu draselného, ​​jehličí, česnek a další domácí prostředky.

Hlavním škůdcem okurek je roztoči pavouků. Když kolonizuje list, vysává z něj šťávu. List se nejprve rozjasní, pak zežloutne a poté odumře. Hodně pomáhá postřik Fitovermem (nebo Iskra-bio). Tyto biologické léky jsou absorbovány listem. Můžete použít česnekový nálev, ale pak je třeba postřik provést na spodní straně listů.

Roztoči nemají rádi vůni kopru, česneku a měsíčku. Proč toho nevyužít? Do skleníku u samotného vchodu zasaďte keř nízko rostoucích měsíčků a tím to končí. Podél zdi můžete zasadit i jarní nebo zimní česnek.

Pěstování okurek ve skleníku

Jak správně štípat okurky? Je nutné zaštipovat okurky po 4. listu?

Pokud se jedná o hybridy (sáček se semeny bude mít označení F1), pak není potřeba, protože na hlavním stonku mají okamžitě samičí květy, které mají malou okurku.

Pokud se jedná o odrůdu, pak má většinou samčí květy na hlavním stonku. Samičí květy se obvykle tvoří na postranních výhonech. Pro urychlení výskytu postranních výhonů se samičími květy se odřízne koruna s horním růstovým bodem a pak pupen nejblíže růstovému bodu vytvoří postranní výhon.

Obvykle se doporučuje odříznout korunu (zaštípnutí) nad 4. listem hlavního stonku. Tento první boční výhon později nahradí utržený centrální stonek. Zaštipování dalších bočních výhonů se provádí stejně jako u hybridů – po 2. listu.