Co dát pod altán?
Ať už je stavěný altán jakýkoli: otevřená pergola, rotunda, šestiboká vyhlídka nebo prosklený pavilon, prvním úkolem, který vyžaduje správné řešení, je uspořádání základny. Otázka není nečinná a docela důležitá, protože přípravu místa pro altán lze provést různými způsoby.
Jaká jsou kritéria pro výběr té či oné možnosti a jak zajistit, aby po dešti nebyla v budově voda po kolena? Čtenářům bude v tomto článku nabídnuto video a také návod na uspořádání podlahy altánu, ve kterém budou vyčerpávající odpovědi na mnoho otázek.
- Platforma pro altán: co je třeba vzít v úvahu při přípravě
- Monolitická základna
- Obložení místa dlažebními kostkami
Platforma pro altán: co je třeba vzít v úvahu při přípravě
Než pochopíte technologické složitosti uspořádání webu vlastními rukama, musíte se rozhodnout o výběru designu altánu, jeho účelu a vnitřního designu.
Je jasné, že pokud je postavena pergola s lamelovou střechou, která nechrání konstrukci před deštěm, pak pokládat dřevěnou podlahu nemá smysl.
- V takové situaci je lepší, když je plocha pro altán vybetonována a následně obložena porcelánovou kameninou nebo položena dlažebními deskami, kamennými dlažebními kostkami nebo klinkerovými cihlami.
Oblast může být také pokryta zahradními parketami nebo terasová podlaha může být vyrobena z palubovky – polymer-kompozitní desky odolné proti vlhkosti. Poslední možnost je dobrá pro jakýkoli typ altánu: lehký, pevný, prosklený (viz Prosklené altány: typy a způsoby konstrukce), finské (viz finské altány s grilem pro letní chatu). V celém článku se mu proto určitě budeme věnovat.
Monolitická základna
Příprava místa pro altán samozřejmě závisí nejen na tom, jaká střecha bude nad ním. Záleží, jaký bude samotný altán. Pokud se jedná o možnost sestavenou z továrních dílů, musí být pro ni předem připraveno místo. Konstrukce v tomto případě není nijak připevněna k základně a lze ji kdykoliv demontovat a přesunout na jiné místo.
- Podlaha takových altánů je pokrytím místa. Jsou lehké a nevyžadují tak důkladnou přípravu jako trvalé konstrukce. V nejjednodušší verzi je web jednoduše zabetonován a dělá se to takto. Nejprve se plocha přidělená pro budovu očistí od vegetace a označí se obrys.
- Velikost betonové plochy může odpovídat ploše budoucího altánu nebo být větší – je na vás, jak se rozhodnete. Podle provedeného značení je půda vykopána do hloubky 15-20 cm, čímž se odstraní úrodná vrstva půdy. Místo toho je třeba před nalitím plochy pod altánem nalít drenážní vrstvu: 5 cm zhutněného písku a 8-10 cm drceného kamene.
- Dále se po obvodu výkopu instaluje bednění z desek nebo obrubníků a nalije se betonový potěr. Celkově vzato je takový záliv mini-základ, jako je monolitická betonová deska. Proč “mini”? Ano, protože tloušťka betonu je maximálně 5-6 mm a není zde žádná vnitřní výztuž. To stačí k instalaci lehkého skládacího altánu.
- S rostoucími rozměry a hmotností rozestavěné konstrukce se úměrně zvyšuje i síla základů. To znamená, že hloubka výkopu, tloušťka drenážních vrstev a samozřejmě betonová mazanina (12-15 cm) se zdvojnásobí. V tomto případě je tloušťka betonu vyztužena sítí spojenou z výztužných tyčí o tloušťce 6-8 mm.
- Betonová deska může být pohřbena úplně nebo z poloviny, nebo dokonce vynesena na povrch země, což vidíme na fotografii výše. To závisí na nasákavosti půdy. Pokud je písčitý nebo rašelinový, voda po dešti rychle odteče, ale pokud je altán postaven na hlinité půdě a není vyvýšen výše, bude jeho podlaha vždy zaplavena vodou.
- Existují typy zemin, kde je monolitický základ z desky obecně jedinou možnou možností – například je-li zemina slabá nebo vzdouvající se. V jiných situacích to nemá smysl dělat, protože cena takového designu je poměrně vysoká. Je lepší dát přednost pásovému nebo bodovému základu.
V tomto případě jako podlahu – pokud ji chcete obložit porcelánovou kameninou nebo přírodním kamenem, nalijte po vnitřním obvodu altánu jednoduchou betonovou mazaninu, která byla zmíněna výše. Existuje však také obloukový způsob, jak čelit místu, na kterém nelze provádět betonové práce. Jedná se o dlažební desky nebo dlažební kostky a budeme o nich mluvit později.
Obložení místa dlažebními kostkami
Dlažební kostky lze pokládat buď na betonový nebo zhutněný štěrkový podklad. O tom, jak vyrobit betonový potěr, jsme již mluvili.
Jediná věc je, že pro zlepšení drenážních vlastností podkladové vrstvy je vhodné položit pod pískový polštář geotextilii. Po uplynutí stanovené doby na nabytí pevnosti betonu, což je 28 dní, můžete pokládat dlažební desky, klinker nebo kamenné dlažební kostky.
- Pokládání se neprovádí podél potěru – musíte na něj nejprve nalít tenkou vrstvu písku (2-3 mm) nebo suchou tovární směs speciálně určenou pro tento účel. Kompenzuje lineární roztažnost betonu a chrání celistvost nátěru během sezónního smršťování půdy.
- Mezi cihlami nebo dlaždicemi, které se vyplní suchou pískovo-cementovou směsí, by měly být mezery asi 6-8 mm. Po dokončení pokládky se dlaždice rozlijí vodou, která po dopadu na směs podporuje její vytvrzení.
Důležité! Zlaté pravidlo, které říká, že síla podkladu by měla být vždy vyšší než síla nátěru, platí i v tomto případě. Pokládání dlažebních kostek na betonový základ má proto smysl pouze tehdy, pokud má místo slabou půdu: písek, písčitá hlína, spraš. Pokud je půda kamenitá, může snadno unést i malou budovu bez základů a ne jako dlažbu.
- Proč vznikat dodatečné náklady na instalaci betonového potěru, pokud je půda na místě suchá a má normální hustotu? Po odstranění rostlinné vrstvy se jednoduše důkladně zhutní a po položení geotextilie se vytvoří štěrkový polštář o tloušťce 10-15 cm a poté se nalije a zhutní stejná vrstva hrubého písku.
- Upozorňujeme, že nyní se změnilo pořadí drenážních vrstev. V tomto případě se dlaždice nebo dlažební kostky pokládají na pískový, dobře zhutněný polštář. Při zhotovení podkladních vrstev je vhodné provést mírný sklon, aby případná voda, která se dostane na zpevněnou plochu, mohla rychle odtéct.
To je zvláště důležité, pokud je pod dlažebními kostkami betonová mazanina a může na ní stagnovat voda. V tomto případě se beton zničí, písek se vymyje ze spár dlaždic a v důsledku toho se po nějaké době začne povlak třást. Pokud stavíte altán na běžném místě, bez pódia, pak je také vhodné zorganizovat vysoce kvalitní odvodnění.
Terasa pod altánem
S příchodem „věčného stromu“, jak se kompozitní dřevo s oblibou přezdívalo, se rozšířily možnosti přípravy místa pro altán.
Nyní můžete místo drahých dlažebních kostek nebo obkladů z porcelánových dlaždic pořídit nátěr imitující prkennou podlahu, která v dřevěném altánu vypadá mnohem harmoničtěji. Kromě toho není třeba provádět „mokré“ práce, čekat na vytvrzení betonu atd.
- Pomocí terasového prkna nebo parketových desek vydláždíte během pár hodin celý dvůr, nejen plochu pro altán. Povrch terasy může být v jedné rovině s povrchem země, jak je znázorněno na obrázku níže.
- To ji nijak neohrožuje, protože palubka má průchozí dutiny a vlhkost jimi snadno prochází do drenážních vrstev. Z finančního hlediska to znamená minimální náklady. Ale jako vždy je tu jedno „ale“.
Důležité! Pokud je půda na místě jílovitá a hlína, jak je známo, má voděodolné vlastnosti, voda bude stagnovat pod podlahou a je lepší vytvořit vysoké pódium pod altánem a zvýšit jej nejméně o 20 cm.
- Když se palubovka používá jako podlahová krytina speciálně uvnitř budovy, je namontována jako běžná deska podél rámu pódia. Obecně má terasa svůj vlastní rámový systém, protože její plocha nejčastěji přesahuje plochu altánu.
Věnovat pozornost! Povrch terasy unese pouze lehký prefabrikovaný altán z ohýbaného profilu nebo plastu nebo lehký panelový altán sestavený z „polotovarů“ – tzv. prvků maximální tovární připravenosti. V ostatních případech musí rám altánu spočívat na vlastním základu.
- Proto by měl být postup takový. Nejprve se zkonstruuje nosná část altánu. Podle typu základu se pod ním vykopou otvory nebo vyvrtají studny, poté se samotný základ zvedne do požadované výšky a osadí se svislé sloupky. Poté se postaví podlaha a poté se provedou zbývající práce na konečné instalaci altánu.
Stejně jako u dlažebních kostek, i paluba potřebuje pevný základ. Pokud předplníte potěr, můžete klády instalovat přímo na beton pomocí hmoždinek.
Pokud má základna hustou a silnou půdu, instalují se betonové bloky jako podpěry pod klády. Když se musíte vypořádat s ne zcela rovným povrchem, používají se k tomu speciální nastavitelné podpěry.
Plánoval jsem obdélníkový altán o velikosti 3 x 5 m se šikmou střechou a blokovým základem. Výška altánu na jedné straně je 2 m 70 cm, na druhé straně – 2 m 20 cm; Díky tomu bude voda ze střechy odtékat a sníh padat.
Rozhodl jsem se použít na stavbu dřevo. Základem konstrukce je šest vysokých sloupů, které jsou osazeny na nosníku položeném po obvodu základny.
Neplánoval jsem pevné stěny: plánoval jsem nainstalovat 3 úzké sloupy mezi sloupy: dva podél jedné dlouhé strany altánu a jeden mezi sloupy podél jedné krátké strany. Sloupky a sloupky jsou navzájem spojeny lištami ve vzdálenosti 10 cm od sebe. To bude pergola.
Přední stěna by měla být co nejotevřenější, aby umožňovala výhled na květiny a stromy.
Materiály a nástroje
Nejdůležitější při výběru řeziva je kvalita řeziva, které bude na sloupy použito. Musí být rovnoměrně vysušený, aby se nikde neohýbal, neohýbal nebo „nešrouboval“. Pouze v tomto případě bude možné spojit všechny části altánu dohromady pod úhlem 90 stupňů.
Doporučuji nakupovat materiály tam, kde řeší vady a vracení, aby, kdyby se cokoliv stalo, bylo možné nákup vrátit.
Řezivo jsem zvolil standardní délky – 6 m – a latě dlouhé 3 m Celkem jsem na altán potřeboval cca 1,5 kubíku. m
Jaké materiály jsem potřeboval:
- 19 masivních betonových bloků o rozměrech 200 × 200 × 400 mm pro základ
- hraněné řezivo o šířce 150 mm, tloušťce 100 mm – pro vázání základu
- hoblované řezivo šíře 150 mm, tloušťka 50 mm – na kulatinu
- hoblované řezivo šíře 100 mm, tloušťka 100 mm – pro sloupy
- hoblovaná deska šíře 140 mm, tloušťka 35 mm – na podlahu
- hoblovaná deska šíře 100 mm, tloušťka 40 mm – 12 kusů pro krokve a 4 pro další sloupky
- 7 OSB desek tloušťky 9 mm – na střechu
- 14 listů ondulinu
- lamely šíře 50 mm, tloušťka 20 mm – pro dokončení
- hydroizolace
- bílé krycí antiseptikum
- pozinkované montážní úhelníky s a bez výztuhy
- pozinkované samořezné šrouby a klempířské šrouby
- skládací žebřík
Jaký nástroj jste při své práci používali:
První víkend
Vyrábíme základ
První den jsem vyklidil prostor pro altán a odstranil trávu a kořeny. Ve dvě kopání lopatou V místech, kde budou tvárnice (základ altánu), jsem vytrhal zeminu a nasypal tam písek, aby vznikl pískový polštář. Písek dobře odvádí vodu a chrání desky před zamrznutím.
Po dodání tvárnic jsem je umístil do rohů budoucího altánu, stejně jako doprostřed budoucích zdí a dovnitř altánu, kde jsou plánovány protokoly – dva bloky pro každé zpoždění. Vše jsem vyrovnal pomocí levelu.
Na tvárnice dávám záklopy hydroizolace, aby se mezi kamenem a dřevem objevila izolační vrstva, jinak mohou desky časem začít hnít. Zbytek prostoru jsem vyložil pergamenovým papírem, aby tam nerostla tráva.
rám
Druhý den ráno jsem začal řezat dřevo na rám altánu a moji pomocníci – manželka a tchyně – začali natírat bílým krycím antiseptikem na dřevěné fasády. Chrání dřevo před hmyzem, plísněmi, slunečním zářením a natírá povrch dřeva bílou barvou. Tuto kompozici jsem zvolil proto, abych nemusel samostatně natírat dřevo antiseptikem a zvlášť ho natírat. Byla by to dvojnásobná práce a úspora nákladů by byla zanedbatelná. A výrobce slíbil, že antiseptikum bude fungovat 20 let. Uvidíme, co bude dál – dřevo už jednu zimu dobře přežilo.
Po obvodu budoucího altánu jsem na tvárnice položil řezivo 100 × 150 mm – vznikl tak pevný rám. Položil jsem tři polena napříč. Všechny díly jsem spojil dohromady montážními úhelníky.
Všechny rohy a obecně všechny upevňovací materiály jsem koupil pouze pozinkované, aby se na bílém nátěru řeziva časem neobjevily rezavé šmouhy. Od instalace altánu uplynul téměř rok a nic nezrezlo, vše zůstává bílé a svěží, jako by to bylo právě natřeno.
Poté začala ta nejdůležitější část: instalace šesti sloupů – tři na každé dlouhé straně altánu. Je to těžká práce, sama bych to nezvládla a pomohl mi můj syn.
Polotovary sloupů měly velikost 100 x 100 mm, ale protože jsme je hoblovali čistě, skutečná velikost každého sloupu byla 90 x 90 mm.
Sloupce do postroj upevněné pomocí rohů zpevňující žebroprotože lépe drží tvar. Spíše než samořezné šrouby jsem použil klempířské šrouby: jsou tlustší a drží pevněji. Nejprve jsem udělal díru vrtačkou, pak jsem šroub zašrouboval šroubovákem. Výsledkem je výkonný design.
Výška sloupů na jedné straně altánu byla 2,20 m, na druhé straně – 2,70 m Je potřeba rozdíl 50 cm, aby voda odtékala při dešti a nehromadil se v zimě sníh.
V horní části sloupků jsem je zajistil k sobě stejným nosníkem jako dole – tak se objevilo další páskování. Trám pro vrchní obložení jsem neřezal, ale nechal jsem ho dlouhý 6 m, aby byla střecha širší a na podlahu nepadal sníh a déšť.
Nyní měl altán pevný rám. To je vše, co jsem během prvního víkendu stihl.
Druhý víkend
Dělat střechu
Začal jsem položením krokví. Nejprve jsem na každé desce 40 x 100 mm (budoucí krokve) udělal výřezy v místech sousedících se dvěma trámy podél dlouhých stran altánu. Abych to udělal, vzal jsem jednu desku, nanesl ji a poznamenal, kolik je potřeba nařezat. Vyřízl jsem ji skládačkou a tuto desku použil jako šablonu na zbytek. Krokve jsem připevnil malými rohy.
Na krokve jsem položil 7 plechů OSB tloušťka 9 mm. Moje žena a tchyně už natřely každý list z obou stran. Byly obavy, že taková tloušťka plechu nebude stačit, ale teď vidím, že jsem nepřehlédl: byla zasněžená zima a střecha to bezpečně vydržela.
Plechy jsem připevnil na krokve samořeznými šrouby. Poté jsem přebytečnou část odřízla bruskou. Na desky OSB byl položen Ondulin. Tento materiál jsem si vybral, protože je „tichý“ – déšť nebude překážet relaxaci v altánku. Ondulin byl zajištěn hřebíky, které byly součástí sady.
Výroba podlahy
Další etapou byla podlaha altánku. Nekupoval jsem k tomu terasovou desku, ale použil jsem jednoduchou hoblovanou 35 × 140 mm. Těmito deskami jsem sešil podlahu přes trámy.
Výroba stěn
Po hlavních fázích (střecha a podlaha) jsem mezi sloupy nainstaloval další tři sloupy ze stejného materiálu jako krokve: dva na zadní stěnu altánu a jeden na stranu. Připevnil jsem je k podlaze pravidelnými rohy.
A pak jsem na tyto sloupky a sloupky přibil lišty 10 x 50 mm ve vzdálenosti 20 cm od sebe – vyrobil jsem pergolaaby se hrozny měly kde efektivně stočit.
Už jsme ho s manželkou přivázali k zadní stěně a čekáme, až vyletí nahoru na altán.
Výroba schodiště
Většinu práce jsme udělali za pár víkendů. O něco později jsem přidal schůdky na obě strany altánku, aby se lépe vstávalo a sestupovalo. Na základnu schodů jsem nařezal zbytky řeziva na kusy dlouhé 30 cm – šířka stupně. Ukázalo se, že je to šest taktů: tři pro jeden krok a tři pro druhý, takže podél okrajů byl pruh a jeden uprostřed. Délku kroku jsem nepočítal: pracoval jsem vedle altánu a dělal jsem to od oka. Tyče jsem položil kolmo k otevřené straně altánu a spojil je dohromady deskami: nahoře a po stranách. Schodiště jsem udělal i z druhé strany altánku: vyšlo to na schod u přední stěny a schod na straně. Žebřík není připevněn k altánku: lze jej na zimu odložit do altánku.
Náklady na práce
V důsledku toho mě altán stál 120 000 rublů. (připomínám, že to bylo v létě 2021). Navíc v této částce byl i nákup úhlové brusky a žebříku, které jsem neměl.
